На обочине Джиро д'Италия: путешествия по Италии

  Уже четырежды мне посчастливилось побывать на гонках – дважды на Джиро д'Италия и дважды на Чемпионате мира. А это значит, что я уже четыре раза была в Италии, причем это были самостоятельные поездки, я никогда не пользовалась услугами туристических агентств. И, конечно же, я бывала не только на велогонках, мне удалось увидеть множество чудес и красот, и Италия, которая всегда была страной моей мечты, приобрела реальные черты, оказавшись даже прекраснее, чем я ее себе воображала. Поэтому, вдохновленная многочисленными рассказами путешественников, которые я люблю читать на различных туристических сайтах, я решила написать о своем опыте путешествий, рассказать о том, чем я занята в перерывах между этапами Джиро д'Италия. Может быть, кому-то мой рассказ пригодится: ведь поездка на гонки – это отличный повод попутно посмотреть страну и исполнить свою мечту. Начну я с Флоренции, в которой бывала дважды и в которой познала всю прелесть самостоятельных путешествий. Но сначала – немного предыстории.

   В первый раз, осенью 2008 года в Италию меня влекла не стезя путешественника – моя поездка была приурочена к проведению Чемпионата мира по велоспорту в Варезе. Но правда также состоит в том, что посещение гонок тогда заняло всего два дня, а ехала я на целых девятнадцать – причем останавливаться собиралась у людей, которых ни разу в жизни не слышала и не видела, - меня любезно пригласила моя подруга по интернету, да-да, всем вам прекрасно известная Юля из Турина, ее муж Габриэле выписал приглашение, они предоставили мне стол и кров, и с первой же секунды личного общения началась наша дружба, которая, надеюсь, будет длиться всю жизнь (и не только из-за бесплатного жилья в Турине :tongue: ).

   И вот я приехала в Италию (это вообще была моя первая заграничная поездка), и немедленно подцепила эту самую лихорадку путешествий, и теперь не мыслю без них своей жизни. Уже на второй день меня отвезли в Червинию посмотреть Альпы, и мы гуляли по горной тропе, видели водопад и озера… За три недели я довольно хорошо изучила Турин (о нем обязательно надо написать как-нибудь отдельно, этот город того заслуживает!), побывала в Генуе, влюбилась в Варезе (хоть и была там совсем не с туристическими целями), отметилась в таких неприметных на карте городках как Венария, Сомма Ломбардо и Галларате. Огромное впечатление на меня произвела поездка в Сакра Сан-Микеле – древнее аббатство неподалеку от Турина, возвышающееся на километровой высоте над долиной. Поразило все – архитектура, история, атмосфера, природа. Я бы хотела туда вернуться.

   Вторая поездка пришлась на май 2009-го года. Неделю мы с Юлей мотались по городам и весям (а конкретно по Милану, Пинероло и Нарцоле), а потом приехала моя сестра, и мы на неделю отправились в Тоскану… и я пропала навсегда! Мы жили во Флоренции и оттуда ездили в Сиену, Лукку и Фьезоле. Сказать, что это было волшебно, - не сказать ничего. Но подробнее я расскажу о своих впечатлениях позже, когда, собственно, начну описывать последнюю, самую свежую поездку (нижайше прошу не бить за долгое вступление, грешна, знаю, я известный писака).

    В сентябре того же года мне снова удалось вырваться на пару недель в ставший уже родным Турин, компанию нам с Юлей составляла Камила, и на этот раз границы расширились до посещения агритуризмо в Асти, двухдневной спонтанной поездки в Ниццу к нашей Марине (там уже захватили и Монако с Вентимильей) и двух вылазок в Швейцарский городок Мендризио (как ездили мы туда поглазеть на велогонки, подобные отчеты можно найти на сайте в разделе VeloClub).

   В этом году в моем распоряжении было три недели, на первую я прихватила с собой подружку, и она покорно сопровождала нас с Юлей на этапы Джиро д'Италия. В этом году гонка, как все мы помним, стартовала в Голландии, а в Италию вернулась только к четвертому этапу, и мы были тут как тут – за этим пришлось ехать в маленький городок Савильяно, что в Пьемонте. Ездим мы всегда на поездах, так как ни одна из нас не водит машину, и мы вполне приспособились к итальянскому железнодорожному транспорту: пользуемся в основном региональными поездами (даже для поездки в Ниццу, и дорога составляет целых 6 часов), иногда получается сочетание поезд + автобус. Мне очень нравятся итальянские поезда, и я в них путешествую с огромным удовольствием. Расписание всегда смотрим на trenitalia.it, покупаем в автоматах на вокзале (можно и в кассе, только там больно разговорчивые тетеньки и дяденьки, я их далеко не всегда понимаю). К сожалению, я почти не могу рассказать ничего туристического о городах, в которых мы бываем со своими болельщицкими целями, хотя этих городов довольно много. Чаще всего их посещение для нас ограничивается хаотичным метанием по улицам в поисках стартового или финишного городка, а после того, как гонка отшумит, у нас уже нет никаких сил смотреть достопримечательности. Там мы не запоминаем ни названий улиц, ни названий церквей и дворцов. Хотя, например, Новара, которую мы тоже посетили этой весной, произвела на нас огромное впечатление.

   Так вот, Новару мы раньше обозревали только проезжая по дорогам, проложенным среди рисовых полей, двигаясь в сторону Милана. С шоссе хорошо виден купол Базилики Св. Гауденция (Basilica di San Gaudenzio), которая на первый взгляд очень похожа на Туринскую Моле Антонеллиана (что не мудрено – архитектор у них был общий, Алессандро Антонелли). Поэтому, прибыв в город на поезде, мы ориентировались тоже исключительно по этому куполу, который отлично отовсюду виден (конечно, высота-то аж 121 м!). Когда мы разобрались со своими гоночными делами, то немедленно устремились к самой Базилике, которая очень странно вписана в плотную городскую архитектуру – площадь перед ней совсем малюсенькая, это не площадь даже, а широкий такой тротуар, и сфотографировать красавицу Базилику, которая при ближайшем рассмотрении все же отличается от Моле, целиком – просто невозможно. Она не влезала ни в один объектив, сколько бы мы с подругами ни валялись на местной брусчатке в поисках удачного ракурса. Но все равно мы остались от нее в полном восторге, даже не заходя внутрь, - одно это сооружение стоит того, чтобы завернуть в Новару.

   Да и весь центр Новары хорош – нарядные мощеные улочки, большой парк с множеством различных скульптур и памятников (там мы в засаде выслеживали велокараван). Старт этапа велогонки проходил прямо рядом с какими-то архитектурными памятниками – это было очевидно, только названий мы не узнавали, подозреваю, что это была крепость герцогов Висконти и Сфорца, как подсказывает мне Википедия. Возможно, мы и еще что-то видели, да только, каюсь, я ничего не запомнила – просто потому, что глядела по сторонам совсем по другим причинам. Но если судьба еще раз забросит в Новару – с удовольствием все там изучу. Горгондзола там, кстати, отличная! Какая же гадость магазинный упакованный сыр по сравнению с этой нежнейшей субстанцией, которой нас угощали в стартовом городке гонки! Аж по второму кругу очередь занимали, хотя ни я, ни подруги в любви к сыру с плесенью замечены не были. Вернуться в Новару зовут и многочисленные буклеты, посвященные достопримечательностям и кухне провинции, которые нам выдали спонсоры гонки.

   Помимо вылазок в Савильяно и Новару, первая неделя майского пребывания в Италии была отмечена поездкой на машине на перевал Mont Cenis (итал. Moncenisio), высотой 2081 м, что на границе Италии и Франции: там 9-го мая мы созерцали совершенно антарктический пейзаж.

  А так мы посвятили все свое время Турину. Турин, кстати, был непривычно многолюдным – в главном соборе демонстрирвоали подлинник Туринской Плащаницы, и в город съехались тысячи паломников со всего света. Нам тоже удалось взглянуть на Плащаницу. Но по истечении недельного срока подруга уехала домой, а приехала моя племянница (наши поездки богаты на сложные ходы ума, к тому же, Юля с Габри уже, наверное, жалеют о своей необычайной доброте, потому что к ним переездила половина моего семейства). Дабы дать нашим хозяевам немного передохнуть от наплыва гостей, мы собрали свои вещи и отправились в Тоскану (звучит как спонтанное решение, но на самом деле все было тщательно спланировано).

   Местом дислокации снова была выбрана Флоренция, даже отель заказали тот же самый – двухзвездочную «Монику», настолько мне там понравилось в прошлом году. Из Турина мы ехали на Евростаре (в прошлом году это был 4-часовой переезд через Милан), на прямом поезде во Флоренцию, время в пути – 2,5 часа. И, едва оказавшись без поддержки италоговорящих друзей, которые, в случае чего, переведут и спасут, мы начали коллекционировать приключения. Их было не так уж много, но куда же без них? С билетами мы крупно лопухнулись: пришли покупать их слишком поздно, и нам достались только билетики первого класса, да еще и у прохода. Но самое страшное было не это – в конце концов, ехать с повышенным комфортом было не так уж плохо. Ужас заключался в том, что при покупке билетов, имея в своем активе  италоговорящую Юлю и довольно-таки италоговорящую и италопонимающую меня, мы не обратили внимания на название конечной станции этого рейса. А это была совсем не Санта-Мария Новелла, на которую я так рассчитывала, и от которой до нашего отеля три минуты ходьбы. Это была станция Firenze Campo di Marte, и поняли мы это только тогда, когда остановился наш поезд. Хороша картинка: одинокая платформа, проливной дождь и две растерянные и насмерть перепуганные девицы с чемоданами. Все сошедшие с поезда пассажиры бодро удалились в подземный переход, и, слава богу, что нам попалась местная бабулька, которая бегала с чемоданом медленнее, чем остальные, и которая милостиво выслушала мои призывы о помощи (как выяснилось, в критических ситуациях мой итальянский куда богаче, чем в обычной жизни). Она буквально за руку привела нас на остановку городского автобуса (все-таки высадили нас не в чистом поле, а просто в отдаленном районе города), показала, где купить билеты, проинструктировала насчет маршрута и даже проверила, точно ли мы все запомнили. Я до сих пор благословляю эту бабушку – она воплощение дружелюбия итальянцев, их готовности помочь. Уже примерно через полчаса мы прибыли на Пьяцца Санта-Мария Новелла и потопали к своему отелю, чувствуя себя очень уставшими, очень промокшими и очень несчастными. Времени было уже около семи вечера, все утро мы бродили по Турину, поэтому ноги нас уже не держали, один зонт на двоих не спасал (прибавим сюда чемоданы), к тому же очень хотелось есть.

   Но, к счастью, в отеле нас встретили очень радушно (нашу семейку там уже хорошо знают), разместили в большом трехместном номере (несмотря на высокий сезон), в общем, подобрали и обогрели. Переодевшись в сухое и разложив мокрые вещи на полу с подогревом в ванной, мы воспрянули духом и отправились ужинать. Для меня Флоренция была уже хорошо знакома, моя племянница была тут впервые, но нам обеим, конечно, не терпелось встретиться с прекрасным. Но темнота, дождь и переизбыток событий этого дня направили нас в более приземленное русло – мы предпочли прогулке ужин. К еде, кстати, у нас обеих совершенно нерациональное отношение – иначе говоря, мы делаем из еды культ, поэтому кулинарная составляющая путешествия не менее важна для нас, чем культурная, и лишние килограммы (хотя всю неделю мы провели на ногах!) как итог поездки – тому подтверждение.

   Добравшись до одного из моих любимых ресторанчиков Carozza, мы не стали сильно углубляться в меню, довольствовавшись ризотто и пастой с рагу и двумя бокалами кьянти, от которого нас хорошенько разморило, да так, что мы еще долго не находили в себе сил убраться восвояси. Но ужин был чудесный, и в ту ночь мы очень крепко спали, что совсем не было лишним, ведь на следующий день нас ждал подъем в пять утра и отъезд на семичасовом поезде в сторону Кьянчано-Терме (на этап Джиро д'Италия). Кьянчано-Терме – не слишком известный у нас термальный курорт в южной Тоскане и, судя по наблюдениям, курорт этот весьма дорогой – во всяком случае, яйца Фаберже в витринах были там обычным делом. И хотя мы ехали туда не совсем как туристы, свою долю приключений мы там получили - об этом я уже писала в своем отчете с Джиро д'Италия.

   Вернувшись из Кьянчано, несмотря на усталость, мы все же отправились гулять по главному туристическому маршруту – Сан-Лоренцо – Санта-Мария дель Фьоре – Пьяцца дела Синьория – Понте Веккьо – Ольтрарно – Санта-Кроче. Очарованные – кто впервые, кто повторно, мы обошли Дуомо по периметру, порадовались за неких счастливцев, живущих прямо на площади и с помощью голубых розеток возвещающих всему миру о рождении в семье близнецов, налюбовались витринами магазинчиков со сладостями, запечатлелись на пустеющей площади Синьории, послушали музыку на Понте Веккьо, возвышающемся над мутными и бурными водами Арно, попутешествовали по закоулкам Ольтрарно, где, откуда ни возьмись, на твоем пути вырастают средневековые башни, увитые плющом.

   При этом ознакомительная прогулка была совмещена с поисками ресторанчика (весь день на панини – это не дело), а этот процесс всегда занимает у нас очень много времени, так что и красоты города оценить получается. Наконец, мы набрели на маленький ресторанчик при энотеке, меню которого нас заинтриговало, и нам даже нашли столик, несмотря на то, что ужинать туда приходили только по предварительному заказу, - при условии, что мы уберемся оттуда через полтора часа. Но, как ни странно, даже через два часа мы спокойненько там сидели, а хозяин стал куда приветливее, обнаружив, что я чуточку парло итальяно. Наевшись кростини с пашетом, которые подавались с салатом из рукколы, пастой с баклажанами и панчеттой, и лимонной кростатой, мы торжественно пообещали себе, что следующий день проведем без приключений и добросовестно отработаем туристическую программу по максимуму.

   В понедельник утром наш туристический порыв первым делом занес нас на купол Санта-Мария дель Фьоре, - и, скажу я вам, подъем туда был не из приятных. Тесно, страшно, высоко, долго, когда казалось, что ноги вот-вот отвалятся, оказывалось, что впереди еще пара жутких лестниц. Туда ни в коем случае нельзя забираться ни людям со слабым сердцем, ни тем, кто боится закрытых пространств! Конечно, эти муки окупились фресками «Страшного суда» в непосредственной близости и потрясающим видом на утренний город, правда, в пасмурной дымке, но даже спуск с купола был ой как нелегок, и под конец мы были точно «вальсирующим мыши», потому что ноги заплетались, а голова кружилась, и мы не понимали, надо ли нам еще что-то в этой жизни, кроме как присесть.

   Но, переведя дух, мы перебороли свою слабость и отправились осматривать церковь Сан-Лоренцо (того самого Святого Лоренцо, которого поджаривали на решетке, а он сообщил мучителям: «Переверните меня, я готов с этой стороны» - с тех пор он считается покровителем поваров) с ее прелестным внутренним двориком, после чего, подкрепившись кофе и мороженым (около Понте Веккьо есть потрясающая лавочка с вкуснейшим домашним мороженым в форме эскимо), бодро направили свои стопы в сторону Пьяццале Микеланджело, хотя ноги у нас до сих пор подрагивали от напряжения. И, тем не менее, искать городской автобус нам показалось худшим из двух зол, поэтому мы предпочли отправиться туда пешком, тем более из-за туч наконец-то выглянуло долгожданное солнце. По дороге мы свернули к знаменитому кабанчику, потерли его нос и поделились с ним монетками, при этом успев прямо перед большой группой японских туристов, а ведь японских туристов переждать невозможно, это всем известно. Стыдно признаться, но в прошлом году мы с сестрой обошли пять раз весь большой рынок - Меркато Чентрале - в поисках этого кабанчика и прокляли все путеводители, нас обманувшие: так нас тогда переклинило, и, уже вернувшись домой, мы поняли, что искали его совсем не там. Не скажу, что этот самый кабанчик такой уж симпатичный, но под его копытцами можно увидеть множество замечательных существ – ящерок, лягушек, крабиков и улиток.

   К сожалению, розовый сад, который расположен вдоль лестницы, что ведет к пьяццале, был почему-то закрыт, а в прошлом году мне там так понравилось… Поэтому мы без остановок забрались к зеленому Давиду и обозрели открывшуюся нашему взору красоту. Но и этого нам показалось мало… выглянуло солнышко, а до обеда было еще далеко, поэтому отправились на еще большую верхотуру – в церкви Сан-Миниато аль Монте.

   Эта церковь нравится мне во Флоренции больше всех: своей атмосферой, своей тишиной. Живописное кладбище навевает мысли о вечном, поразительный вид на город очаровывает и заставляет задержаться там гораздо дольше, чем требует простой осмотр достопримечательности… Я не принадлежу ни к какой конфессии, но ношу на шее медальон со Святым Миниато, купленный там же, в лавке бенедектинских монахов. Он напоминает мне о Флоренции и об этом замечательном уголке древнего города.

   После мы спустились в город, отыскали себе ресторан: в меню салат с рукколой и пекорино, паппа аль помодоро, ньокки с черным трюфелем, на прощание все повара махали нам рукой из кухни. Вечером – встреча с моей знакомой, еще одной любительницей спорта из нашей женской компании, которая тоже в тот момент находилась во Флоренции. До восьми вечера мы с племянницей успели прогуляться по романтичной и тихой Пьяцца Сантиссима Аннунциата с ее причудливыми фонтанами, пофотографировать Дуомо в лучах вечернего солнца, прикончить прошутто с дыней и по тарелке пасты, после чего весь вечер провели за приятной беседой в маленьком кафе неподалеку от соборной площади.

   Пока мы сидим и беседуем, сделаю отступление насчет ресторанов и вообще питания во Флоренции и в Тоскане. Мне искренне жаль туристов, которых привозят сюда всего на один день, и которые потом пишут в своих отчетах, что еда или не понравилась, или было некогда перекусить, или «вкусно перекусили в кафе для туристов с самообслуживанием». Лично я от свободы выбора просто теряю голову. Я обожаю итальянскую кухню, сама с удовольствием готовлю все это дома, но нигде и ничто не было для меня таким вкусным, как тарелка пасты в тосканском ресторане. А закуски! Брускетта – всюду разная, но всюду вкусная, кростини, моццарелла буфала (не могу теперь есть магазинную), прошутто с дыней, сыры… Мы практически никогда не брали второе блюдо, ограничиваясь антипасти и пастой (ноькками, ризотто), но зато не отказывая себе в десертах (особенно нам полюбились панна котта и крема каталана). На двоих обед-ужин выходил в 30-40 евро. К еде – простая вода и иногда вино. Плюс утром, несмотря на то, что своим завтраком в отеле мы вполне наедались (круассаны, булочки, сухарики, сыр, ветчина, масло, джемы, ореховая паста, мюсли, йогурты), мы пили кофе где-нибудь в городе: просто так, без всяких булок и бутербродов. Потому что оставляли место под мороженое, граниту и фрукты, которые мы покупали в овощной лавке около площади Синьории. Однажды на рынке мы набрели на киоск, где, помимо триппы (потроха не жалуем), делают огромные панини с отварным мясом и сальсой за 3 евро. Мы взяли один бутерброд на двоих и долго ели его, сидя на ступеньках Сан-Лоренцо, а потом не могли обедать – так объелись. Не знаю, как объяснить, но как-то сразу понимаешь, стоит ли есть в том или ином ресторане, или нет. Даже если вокруг сидят одни туристы, то качество еды все равно отменное. Очень любопытно общаться и наблюдать за официантами – все они преисполнены собственного достоинства, это не студенты-однодневки, это люди, вполне осознающие свою профессию и гордящиеся ей. Как они расстраиваются, если кто-то что-то не доел! Мы всегда возвращали меню, написанное на английском – ни одно блюдо в нем не кажется аппетитным, и просили итальянское меню, чем сразу располагали к себе. Конечно, кому-то может быть элементарно жалко и времени, и денег на просиживание в ресторанах часами, но для меня это тоже своеобразный аттракцион, незабываемый, сладостный.

   Во вторник мы ездили в Кортону (рассказ – чуть позже), но вечером снова гуляли по Флоренции, посетив Пьяцца Санта-Мария Новелла (в самой церкви на этот раз побывать не удалось), заблудившись в улочках у набережной, где мы набрели на старую церковь, вход в которую охраняли два древних-предревних льва, чьи силуэты практически истерлись со временем. Река Арно радовала нас отражением голубого неба и байдарочниками, ужин радовал нас отличной пиццей и десертом кантуччи и вин санто, а назавтра нас ждала Сиена.

   В четверг мы первым делом отправились во Фьезоле, городок, расположенный на горе над Флоренцией, по сути, элитный пригород (автобусы отходят от Сан-Марко, а не от вокзала, как раньше). В прошлом году с сестрой мы попали там в сложную ситуацию – приехать-то приехали, а вот обратно вернуться не могли, потому что началась забастовка. Пришлось раскошеливаться на поездку в двухэтажном экскурсионном автобусе, зато мы послушали экскурсию и проехались по тем районам города, куда пешком бы точно не дошли. Дорога во Фьезоле очень живописна, да и сам городок очень мил. Мы зашли в собор, а потом отправились в археологическую зону (вход – 10 евро, включая музей), где долго петляли по тропинкам истории между развалинами времен этрусков и древних римлян, греясь на солнышке среди оливковых деревьев и бурно растущего клевера и любуясь открывающимися видом на долину.

   А ради другого вида – на Флоренцию – нам пришлось подняться в горку мимо жилых домов – где-то там располагается удобная для обзора площадка. Приходилось читать, что вид из Фьезоле на Флоренцию признан лучшим видом в мире: когда стоишь там, то спорить не хочется. Город лежит как на ладони, а прибавим сюда еще изумрудные тосканские холмы…

   Поездка во Фьезоле занимает два-три часа, и к полудню мы уже вернулись во Флоренцию, гуляли по рынку, перекусывали на ступеньках Сан-Лоренцо (в обеденное время там вообще не протолкнуться, все туристы утоляют голод), бродили по городу, дегустировали моццареллу… После дневного просмотра этапа Джиро д'Италия по телевизору в номере отеля  посетили наконец-таки Дуомо и Баптистерий, а потом набрались мужества и забрались на Кампаниллу Джотто: этот подъем показался не намного легче, чем на купол, потому что лестничные пролеты очень длинные, передохнуть негде. Но вид – потрясающий, очень эффектно смотрится собор, да и с погодой и освещением повезло. Старались убраться с колокольни до шести часов вечера, чтобы не быть оглушенными перезвоном колоколов.

 Тем же вечером посетили музей Опера дель Дуомо – небольшой, но очень впечатляющий. Помимо повсеместной гигантомании и сплошного искусства кругом, поражает, конечно, и факт заботы обо всей этой красоте: то, что все статуи на фасаде собора были заменены на копии, а оригиналы помещены в музеи. Какая же это гигантская работа! И проводилась она во времена, когда никакой современной техники не было и в помине. Поужинали в тот вечер в Ольтрарно, в ресторане, который располагается в подвале, причем это был самый дорогой наш ужин – 50 евро на двоих: с вином, десертами, сырной тарелкой (сыр пекорино с медом с трюфелями – это просто нечто!) и ньокками с ризотто (ризотто подавалось в специально испеченной формочке из пармезана, с ума можно сойти от вкусноты).

   Параллельно с окультуриванием и обжорством мы пытались заняться шопингом (удивительно, но в Италии меня просто невозможно затащить в магазины, жалко и времени, и денег, которые могут быть потрачены на какие-нибудь еще поездки или пищеточки), но все время сбивались на разные несерьезные вещи: магнитики, календарики, керамику, открыточки и прочую чепуху, которая, тем не менее, притягивает больше, чем дизайнерские вещи. Из солидных покупок могу назвать только пару туфель для племянницы – из настоящей флорентийской кожи, отыскали их мы в непрезентабельном магазинчике за площадью Синьории. Я тоже без ума от флорентийской кожи, и в другие свои поездки поживилась там тончайшими перчатками, да и то, куплены они были буквально на ходу. А чтобы тратить целый день на магазины, когда можно увидеть столько всего куда более интересного, - нет уж, увольте.

   Последний день во Флоренции выдался суетным – хотели объять необъятное: и посетить максимальное число достопримечательностей, и накупить гостинцев домой. К девяти утра отправились в Галерею Академии (не успели на этот раз в Уффици, хотя в прошлом году мне там безумно понравилось), выстояли небольшую очередь – и надолго задержались в этой сокровищнице. Ни одна копия Давида Микеланджело не производит такого впечатления, как подлинник, - кажется, что можно часами ходить вокруг него и любоваться, любоваться… и поражаться, как такой шедевр вообще мог быть создан. Очень понравился нам зал с разнообразной скульптурой XVIII-XIX веков, а также впечатлила живопись: мы забавлялись тем, что сравнивали эмоции Девы Марии на бесконечных полотнах с Благовещением: тут она удивлена, тут спокойна, тут испугана, тут покорна, тут кокетлива… В общем, Галерея Академии для посещения обязательна!

   После обязательного кофе мы отправились в Палаццо Даванцатти, где сохранились исконные интерьеры XIII-XIV вв.: год назад вход на первый этаж был бесплатный, на этот раз с нас взяли по два евро, но цена это невысокая, а интересно очень. Жалко, что простым туристам открыто всего несколько комнат, остальные этажи громадного здания можно осмотреть только с экскурсией, но в тот день ее нужно было ждать несколько часов, к тому же воспринимать подобный материал на итальянском у нас все же не выходит… но дворец очень любопытный, туда стоит заглянуть, тем более что осмотр занимает буквально 15-20 минут.

   Следующим пунктом нашей программы была церковь Санта-Кроче, и там мы провели все время до обеда: осмотрели саму церковь с ее знаменитыми гробницами (очень неловко было наступать на могильные плиты на полу, старались ходить по струнке), Капеллу Пацци, внутренний двор с романтичным колодцем и потрясающими розовыми кустами, музей, кожевенную мастерскую… Это целый комплекс интересностей, очень многогранный и безусловно достойный внимания.

   За обедом мы практически оплакивали нашу последнюю моццареллу, но долго горевать было некогда – нас ждали покупки. На Via delle Oche, которая отходит в сторону от Пьяцца дела Република, мы обнаружили большой магазин с местными специалитетами и не только: там можно купить абсолютно все – печенье, шоколад, прочие сладости, пасту, вина, сыры, соусы, при этом выбор больше, чем на рынке, а цены не намного выше. Настоящая пещера Али-Бабы для тех, кто предпочитает возить домой съедобные сувениры. Думаю, не стоит говорить, что мы там основательно закупились.

   К вечеру нам пришла охота еще раз взглянуть на красавицу-Флоренцию с Пьяццале Микеланджело, и мы отправились туда по уже проторенному пути. Народу на площади было уже гораздо меньше, чем днем, и мы с наслаждением сидели на лавочке, поедали мороженое и слушали, как стайка молодых итальянок поет песни младенцу в коляске.

 Потом, обойдя всю площадь целиком, внизу справа мы заприметили сад ирисов, о котором я где-то когда-то мельком читала, и про который благополучно забыла. На часах было в районе шести вечера, и мы боялись, что он уже закрыт, но все же спустились и обнаружили, что можем гулять там еще несколько часов. И отправились гулять… это была сказка! Вход бесплатный, но людей очень мало, рядом расположен большой кемпинг, а из сада открываются очень красивые виды. И сам он совершенно волшебный: десятки различных ирисов, розы, оливковые деревья… прудик с кувшинками… крутые тропинки, крошечные лавочки… потрясающе! Очень хорошее место, чтобы попрощаться с Флоренцией: тихое, красивое, невероятно романтичное. Ушли мы очень не скоро – и неохотно.

   Ужинать сели непривычно поздно, уже где-то в девять часов, выбрав ресторанчик прямо на площади у Санта-Мария дель Фьоре. Спаржа, паста, десерты… за соседним столиком сидела пара – итальянец и американка, пили белое вино, ели сыры, ворковали, она рассказывала ему, что вегетарианка, он покорно ковырялся в салате. В какой-то момент в ресторане появились местные, причем явно друзья хозяина: последовал долгий выбор вина, а потом хозяин вынес им кусок мяса для бистекка фиорентина, чтобы они оценили его качество. Надо было видеть бедную американку! Глаза у нее стали как блюдца, челюсть отвисла, она никак не могла понять, как можно съесть столько мяса разом. Веселился весь ресторан.

   Грустно было уезжать… приходилось читать, что на Флоренцию хватит и двух-трех дней – мол, город маленький, хватит и этого времени. Я два раза ездила туда сроком на неделю. И сейчас активно отговариваю себя не поехать туда снова, а посмотреть что-то еще. Толпы народу, негостеприимные с виду гигантские палаццо, очереди в музеи, уличные торговцы, совершенно безумное дорожное движение – все это там есть. Но, когда ты там, все это кажется такой ерундой… а когда ты не там – кажется едва ли не вожделенным местным колоритом. Это чудесный город, который, наверное, никогда не постичь до конца. Но самостоятельные поездки, когда ты сам себе хозяин, все же помогают открывать для себя Флоренцию именно с той стороны, которая интересует именно тебя. Если ты хочешь видеть в ней музеи и туристические толпы, ты увидишь их. А если хочешь увидеть шумный, многогранный, веселый, мудрый, красивый город – то он покажется именно таким.

   После Флоренции нас ждал аэропорт Мальпенса (билеты на Евростар до Милана мы покупали в автомате, я неплохо научилась с ним обращаться благодаря всем нашим многочисленным поездкам по городам и весям): от Милано Чентрале добирались на автобусе до аэропорта. Моя племянница отправилась домой, а я отправилась… обратно в Турин (от Мальпенсы до Турина тоже ходят автобусы -18 евро, ехать где-то полтора часа). На следующий день мы с Юлей и Габри отправились на Лаго Маджоре, гуляли по Вербанье, а потом поднялись в горы на территории местного национального парка. Потом была трехдневная поездка в Ниццу, потом из-за забастовки нам не удалось попасть на этап велогонки в Брешию, но в мой предпоследний день в Италии мы отправились на последний этап в Верону. Мы провели там целый день – мы с Юлей гонялись за велогонщиками, ее муж любовался городом, а кончилось все тем, что мы все вместе сидели на верхнем ярусе Арена ди Верона и наблюдали за церемонией награждения. И хотя в тот момент нами владели опять же совсем не туристические эмоции, но осознание того, что ты сидишь в таком древнем и таком знаменитом сооружении, присутствовало, и от этого настроение только повышалось. Улетала я на следующий день – новым регулярным рейсом Алиталии Турин-Москва (обычно летаю Аэрофлотом до Милана): за плечами было три полноценных недели в Италии, но как же было обидно возвращаться домой! Италии мне всегда мало, и вот, за пять месяцев до следующей поездки (о, эти бесконечные пять месяцев…), я уже вовсю планирую, куда я поеду и что буду смотреть в мае следующего года. В перерывах между велогонками, конечно… :tongue:

   Продолжение следует, вопросы задавайте!