Джиро д'Италия, в Турине! Казалось бы, ничего удивительного в этом нет, ведь не далее как два года назад мы уже были на туринском этапе любимой гонки, а до этого она заглядывала в главный город Пьемонта в 2005-м году (помните, ту разделку выиграл Иван Бассо?), но на этот раз все по-другому: Турин не просто принимает этап, он принимает всю Джиро д'Италия,, он дает ей старт, он становится ее столицей – как в свое время был столицей объединенной Италии. Ведь все это неспроста – такая честь приурочена ни много, ни мало, а к 150-летию этого самого объединения, которое состоялось в 1861 году. И пусть Турин пробыл столицей нового государства только 4 года, а современные итальянцы отнюдь не в восторге от славных деяний Джузеппе Гарибальди, праздник все-таки должен состояться!:bully:

 

   Турин – это мой главный итальянский город, это мой первый итальянский город, и я нежно люблю его, а то, что он будет принимать Джиро – подарок к давно запланированному майскому отпуску. Наверное, можно предположить, что лучше бы о нем рассказывала его коренная жительница (а такая у нас имеется :fellow: ), но так как все написанное ниже будет обращено к потенциальным туристам, то я, как профессиональный туринский турист, возьму на себя смелость стать их советчиком, а Юля, если что, поправит, дополнит и даст мне подзатыльник за наглое вранье.

 

   Можно было бы, конечно, приурочить рассказы о красотах этого города непосредственно к старту гонки, но вдруг найдутся такие смелые и вдохновленные люди, которые захотят приехать на открытие Джиро, и если среди вас, дорогие читатели, такие есть, то сейчас самое время собираться всерьез! Хотя бы потому, что, заглянув из любопытства на сайт booking.com я обнаружила, что мест на первую майскую неделю в туринских отелях осталось совсем не много. Что, разумеется, естественно, - ведь это Джиро! Но если вы вдруг намереваетесь наведаться в Италию в мае, то приехать в Турин и посмотреть не только гонку, но и сам город, - это идеальный вариант, чтобы совместить приятное… с приятным. Ну а пока – предлагаю вам отправиться в заочное путешествие по волнам моей памяти по Турину, надеясь при этом, что либо сумею-таки кого-нибудь соблазнить на поездку, либо эти записи будут полезными для тех, у кого в кармане уже есть билеты на заветные даты.

 

   Впервые я приехала в Турин в сентябре 2008 года: напуганная одинокая туристка-дилетантка, никогда в глаза не видевшая людей, которые прислали мне приглашение, и даже ни разу не разговаривавшая с ними по телефону. Я ехала из миланского аэропорта Мальпенса на автобусе, смотрела на расстилавшиеся вдоль трассы рисовые поля, и меня ощутимо потряхивало. Турин я впервые увидела с окраины, заехав со стороны спальных районов и высадившись около магазина «Ашан». Меня там все-таки кто-то ждал, и этот кто-то был совсем не похож на торговца людьми или еще на кого похуже (:tongue: ), поэтому уже с первых минут я почувствовала себя в этом городе удивительно комфортно. И вот с тех пор регулярно наведываюсь – этой весной еду уже в пятый раз.

 

   Турин – не слишком популярный город среди наших туристов. Да и среди иностранных туристов тоже: там не встретишь таких толп народу, как, например, во Флоренции. И хотя свободно гулять по улицам очень приятно, но Турин совершенно незаслуженно обойден вниманием. Почему-то считается, что, раз это промышленный город-миллионник, то и делать-то там нечего, и смотреть нечего: воображение так и рисует заводы в центре и массу рабочего люда. И все поголовно забывают об истории города, о его наследии, о его культурном значении – и, соответственно, ничего не знают о его богатствах. А они бесчисленны. Это большой, очень европейский, очень элегантный, очень светлый и просторный город, сильно отличающийся от других итальянских городов, до сих пор сохранивших атмосферу Средневековья или эпохи Возрождения. Нет, здесь барокко соседствует с современностью, и они так гармонично переплетены, что можно сказать, что Турин действительно уникален и самобытен. Он не поход на Милан, не похож на Москву, он даже не очень-то похож на Италию, он ни на что не похож. Приезжайте – убедитесь!

Карта Турина

   Прежде чем я начну мнить себя великим экскурсоводом, рекомендую обратить внимание на то, что, приехав в Турин, можно существенно сэкономить на туризме. Для этого достаточно купить специальную карту, которая называется Torino+Piemonte Card, которая дает право бесплатного входа в музеи и замки города и окрестностей и бесплатного проезда на общественном транспорте. Цена вопроса – 22 евро за 2 дня, 27 евро за 3 дня, 33 евро за 5 дней и 37 евро за неделю. Если учесть, что цены билетов в туринские музеи немаленькие (6-8 евро), то это идеальный вариант для тех, кто планирует как следует окультуриться. Я пользовалась такой картой в свой первый приезд и осталась очень довольна. Оформляла ее в туристическом офисе в самом центре города, на улице Гарибальди.

 

   Прогулка по любому итальянскому городу, разумеется, начинается с его главной площади. В Турине это Пьяцца Кастелло (Piazza Castello), на которой, куда ни глянь, – всюду красоты. Скорее всего, именно на ней будет проходить презентация команд перед Джиро – и именно оттуда стартовал этап Джиро в 2009-м году. Это большая, светлая, очень праздничная площадь, венчает которую королевский дворец – Палаццо Реале (Palazzo Reale). Он был построен в XVII веке, и до 1865 года здесь жила королевская Савойская династия (напомню, что первым королем объединенной Италии стал представитель именно Савоев – Виктор Эммануил II, ну или Витторио Эммануэле по-итальянски – его именем названо множество улиц и площадей по всей Италии).

 

Пьяцца Кастелло в Турине

   Но вернемся к Палаццо Реале. Сейчас там находится музей, но попасть туда можно только с групповой экскурсией. Лично мне в этом здании удалось побывать только на лестнице и в первом зале. Если не рискнете ждать, пока наберется группа, прогуляйтесь по небольшому внутреннему дворику, мощеному округлыми камнями, и возвращайтесь на площадь. Она разделена надвое поразительно красивой бронзовой оградой, украшенной позолотой и причудливыми фонариками, над ней возвышаются статуи Кастора и Поллукса.

   Если встать между статуями спиной к Палаццо Реале, то слева от вас будет еще один дворец, гораздо более эффектный с виду - Палаццо Мадама (Palazzo Madama), который получил такое название в XVII веке, когда его выбрала своей резиденцией мать одного из Савойских герцогов. Но корни этого красивого здания уходят глубоко в историю, о чем говорит хотя бы его внешний вид: ведь с одной стороны, мы видим здесь роскошный фасад в стиле барокко, а с другой – суровую кирпичную кладку средневековой крепости с двумя крепкими башнями. Вот сюда-то следует отправиться непременно.
   В настоящий момент во дворце находится музей декоративного искусства, в котором можно посмотреть различные живописные и скульптурные красивости и всяческие предметы быта (разумеется, дворцового), а также королевские интерьеры. Залы очень красиво декорированы, правда, в них жутко скрипучий паркет (помню, как пыталась ходить там на цыпочках). Но все-таки я рекомендую идти в Палаццо Мадама не за этим. Туда стоит пойти по двум другим веским причинам и еще двум менее значимым. Первая веская – это интерьер вестибюля и лестницы при входе. За это вам даже не надо будет платить денег, хотя за подобное зрелище не жалко было бы и заплатить. Когда входишь в здание, как будто попадаешь в сказку – гигантская лестница поражает своим изяществом, своими голубыми и молочными красками, своей лепниной. Обязательно поднимитесь по ней, посидите на ее ступеньках, прикоснитесь к вырезанным на балюстрадах ангелам. Впечатлитесь светом и простором верхней площадки. Там действительно очень, очень красиво, и я захожу туда в каждый свой приезд в Турин, и не по одному разу. Наверное, эта лестница – самое мое любимое место во всем городе.

Парадная лестница в Палаццо Мадама

   Вторая веская причина – это то, что в левой башне замка находится смотровая площадка, куда можно подняться как на лифте, так и пешком. Сделать это, правда, можно только из самого музея, так что придется покупать входной билет, даже если вы не интересуетесь декоративным искусством. Конечно, высота башни невелика, но забраться на нее я все-таки рекомендую. Потому что вид открывается все равно очень красивый, к тому же можно рассмотреть детали архитектуры самого дворца. Я залезала туда дважды, и оба раза оставалась в полном восторге.

Вид с башни Палаццо Мадама

   Первая из менее веских причин – это помещение на первом этаже, где через прозрачный пластиковый пол можно посмотреть на остатки древней кладки в фундаменте здания, а также посмотреть небольшой фильм об истории дворца и рассмотреть его макет. Вход туда тоже совершенно свободный, зайти надо обязательно. Ну, и еще одна причина – это совершенно замечательная сувенирная лавка, где продается все, что душе угодно: книги о Турине (в том числе и на русском языке, еще в прошлом году она стоила 20 евро, просто замечательная книга), книги по искусству, магниты, открытки, календари и много-много всякой всячины, в том числе и с логотипом Палаццо Мадама. Наверное, я ни разу не уходила оттуда без покупок.

  Снова выходим на площадь и, пройдя мимо двух бьющих прямо из плит фонтанов, возвращаемся к замковой ограде, где напротив Палаццо Мадама видим неприметную голубую дверь с очаровательным ангелом над ней.

   Здание само тоже ничем не примечательное, и увидеть что-то необычное можно, если только отойдешь чуть назад и посмотришь наверх. Только увидев купол, можно понять, что на самом деле это церковь, и не просто церковь, а один из самых необычных и красивых храмов Турина – Церковь Сан-Лоренцо (Chiesa di San Lorenzo). Она также была построена в XVII веке по проекту архитектора Гуарино Гуарини, и отличает ее то, что у нее нет фасада, но зато внутри она может похвастаться очень богатым убранством. В нее довольно нелегко попасть, потому что она часто бывает закрыта, но если уж вам повезло, и заветная голубая дверь отворена, то идите смело!

Церковь Сан-Лоренцо слева

  . Внутри церковь небольшая, но у нее совершенно потрясающей красоты купол – да и все внутреннее оформление также впечатляет. Туринские церкви вообще сильно отличаются от церквей других городов Италии: здесь ставка сделана именно на интерьер, а не на фасады. И, что не может не радовать, вход в них абсолютно бесплатный.

   Помимо красоты собственно церкви, в Сан-Лоренцо можно увидеть копию Туринской Плащаницы в натуральную величину, которая висит в маленькой комнатке справа от алтаря, и что-то вроде музея, посвященного ей (хотя в городе есть и отдельный музей, Museo della Sindone, но я в нем ни разу не была).

 

   Сама Плащаница хранится в главном городском соборе – Duomo di San Giovanni Battista (Соборе Святого Иоанна Крестителя), который находится буквально за углом от Пьяцца Кастелло – стоит лишь пройтись от Сан-Лоренцо по Via XX Settembre или свернуть под арку слева от Палаццо Реале, и вы окажетесь перед этим собором. Он построен в конце XV века и, хотя это единственный памятник эпохи Возрождения в Турине, снаружи он не производит особого впечатления, в отличие от своих тосканских собратьев.

   Но внутрь зайти стоит – хотя бы потому, что именно здесь хранится одна из величайших христианских святынь (или одна из величайших мистификаций в истории христианства, кому как нравится). Разумеется, Плащаница недоступна для обзора – она хранится в специальной раке и извлекается на свет крайне редко, примерно раз в пятьдесят лет. В последний раз это случилось прошлой весной, и тогда Турин наводнили паломники и туристы со всего мира, которые выстраивались в невероятные очереди, чтобы просто пройти мимо этой реликвии, причем очереди создавались строго по предварительной записи. Нам тоже удалось увидеть Плащаницу – причем мы нигде не записывались, а просто вошли в собор с главного входа (паломники входили в боковую дверь, но основная была свободна для остальных) и посмотрели на вывешенную над алтарем святыню издалека. Скорее для общего развития: немногие же в мире могут похвастаться, что видели подлинник Плащаницы. Ну а ее копия висит в соборе слева от входа (по той же стороне чуть дальше – рака с оригиналом), причем к копии прилагаются буклеты (в том числе и на русском языке), где разъясняется, как правильно читать все следы на ткани.

 

   Кстати, на одной из внешних стен Дуомо можно увидеть золотистый символ знаков зодиака – многие здания Турина украшены различными магическими метками.

 

   Если уж мы оказались перед Дуомо, то следует оглядеться по сторонам. Справа от собора высится его колокольня, и по правую же сторону Via XX Settembre мы видим очередное дворцовое здание, а прямо перед ним, за высокой резной оградой, – остатки римского амфитеатра. Но на него можно посмотреть только со стороны, никак не получится прогуляться по древней постройке, как, например, это можно сделать в Вероне или Фьезоле. Правда, и степень его сохранности в Турине совсем не та.

   Если же пройти мимо всего длинного здания, то у славного крошечного белого домика будет вход в Музей Античности (Museo di Antichita), где я тоже отметилась во время своего первого приезда, но, честно говоря, если вы не фанат черепков и наконечников, то делать там особо нечего.

   А вот по левую сторону вышеупомянутой улицы все гораздо интереснее. Ибо там располагается так называемая археологическая зона – на зеленой поляне, где туринцы прогуливают своих домашних питомцев, возвышается кусок красной кирпичной стены, которая датируется I веком нашей эры. А рядом стоят красные кирпичные ворота с двумя массивными башнями: хотя на самом деле от оригинальной древнеримской постройки тут сохранились только ворота, а башни были пристроены позже, в Средневековье.

Порта Палатина

   Перед воротами, которые называются Порта Палатина (Porta Palatina) стоят две бронзовые статуи, символизируя тем самым уголок Древнего Рима в современном Турине (контраст очевиден – через дорогу начинается рынок, а в шаге от древностей и вовсе расположилась полиция). Зато тут можно подняться на холм, где заботливо расставлены деревянные кресла, и долго-долго сидеть, медитируя на открывающийся вид на Дуомо. Проверено – ощущения прекрасные!

   Осмотрев эту часть исторического центра, вернемся на Пьяцца Кастелло, ибо все дороги в Турине ведут оттуда. Стоя спиной к Палаццо Реале можно повернуть налево и пойти в Королевскую библиотеку (там хранится автопортрет Леонардо Да Винчи) или Королевский архив, также открытый для туристов. Если пройти под портиками и свернуть под арку, то можно оказаться у ограды Королевских садов, которые, правда, закрыты для посещения уже много лет. Но все равно мимо ограды приятно гулять в жару: там тихо, огромные деревья бросают тень, и можно посидеть на лавочке в прилегающем парке, вспоминая, как мы с Юлей бегали там среди джировских автобусов в 2009-м. В той же стороне находится Королевский театр – очень необычное здание.   

 

   Также от Пьяцца Кастелло расходятся самые знаменитые городские улицы. Via Giuseppe Garibaldi славится своими магазинами – кстати, именно там находится фирменный магазин футбольного клуба «Ювентус», и там же в туристическом бюро можно оформить Torino Card. Тут регулярно устраиваются ярмарки, где можно купить местные продукты. На улице также находятся несколько небольших церквей, а ведет она к Piazza Statuto – это вам не просто площадь, а целые Врата Ада! Ни больше, ни меньше! Есть теория, что Турин является городом черной и белой магии, то есть там сходятся некие магические треугольники, и если Дуомо с Плащаницей – это средоточие белой магии, то Пьяцца Статуто олицетворяет собой зло. На площади стоит высокий фонтан, на вершине которого царит темная фигура ангела, воплощающего собой Люцифера. Раньше на этой площади проходили казни, и, говорят, что в прошлом в Турине обитало множество сатанистов, которые проводили Черную мессу под башнями Порта Палатина и оставили множество тайных знаков на зданиях – их можно увидеть и сейчас, надо просто знать, что и где искать. Проводятся даже специальные экскурсии на эту тему, но, честно говоря, подробно изучением этого вопроса я не занималась, однако информацию по нему можно найти как в путеводителях, так и в интернете.

 

   Другая улица, начинающаяся от Пьяцца Кастелло – это Via Roma. На ней также множество магазинов и ведет она прямиком к центральному вокзалу Турина – Porta Nuova. Правда, не стоит настраиваться на то, что вы пройдете улицу насквозь и нигде не остановитесь. По дороге вам попадается одна из красивейших туринских площадей – Пьяцца Сан-Карло (Piazza San Carlo), украшенная статуей герцога Эманнуэле Филиберто и двумя церквями, которые принято считать близнецами, хотя на самом деле никакие они не близнецы.  

   С торца у этих церквей находятся фонтаны, символизирующие две туринские реки – По и Дору. Ну а на самой площади под портиками можно найти множество старинных кафе и гастрономических магазинчиков. Вывеска Martini под портиками вообще позиционируется как один из самых знаменитых видов Турина, а прямо под ней на плитах есть позолоченный бычок, на котором надо постоять, если вы хотите сюда вернуться. Кстати этого бычка вы будете видеть повсюду в городе – ведь есть версия, что название города произошло от слова toro – бык.

   Если опять вернуться в исходную точку, то слева от Виа Рома будет улочка поменьше, и туда просто необходимо свернуть – это Via Accademia delle Scienze, и на ней находится знаменитый Музей Египта (Museo Egizio), коллекция которого уступает только Каирскому музею. Мне лично там безумно понравилось, особенно зал со статуями, где царит темнота, и только статуи выхвачены лучами света. Эффект потрясающий! В том же здании располагается Галерея Сабауда (Galleria Sabauda) – это уже для любителей изобразительного искусства.

Пьяцца Кариньяно. Музей Египта - кирпичное здание в центре

   Напротив Музея Египта находится самая просторная церковь Турина – Chiesa di San Filippo Neri, очень-очень красивая внутри. А перед музеем раскинулась очень милая площадь, здесь здорово сидеть, есть мороженое и любоваться архитектурными красивостями.

 

   Тут, на маленькой Пьяцца Кариньяно (Piazza Carigniano) высится огромный Палаццо Кариньяно (Palazzo Carigniano), где, кстати, и проходила презентация Джиро-2011. Здесь находится музей Рисорджименто (объединения Италии), но у меня никак руки и ноги не доходят туда отправиться. Мне ужасно стыдно (я же историк), и я обещаю, что постараюсь в мае исправить этот культурный промах.

Палаццо Кариньяно

   Что интересно, Палаццо Кариньяно, подобно Палаццо Мадама тоже двусторонний. То есть с этой стороны у него кирпичный фасад, характерный для XVII века, а с другой – резной мраморный фасад в стиле необарокко. Для Турина характерна эта двойственность, больше вы такого нигде не увидите. С той стороны, где фасад мраморный, раскинулась небольшая площадь – Piazza Carlo Alberto, где обычно довольно много людей – молодежь сидит у памятника, возвышающегося в центре пьяццы, туристы и служащие из окрестных офисов обедают в нескольких ресторанчиках, выставляющих столики на улицу. Здесь же, в перешейке между двумя площадями, спрятался наш с Юлей любимый бар, куда мы постоянно ходим пить кофе. Здесь всегда тихо, приятный персонал, кофе – вкуснейший. Здесь мы ели бутерброды (panini) майским днем 2009-го года, когда, проводив в путь этап Джиро, никак не могли заставить себя ехать домой. Мы сидели там и перелистывали книгу, посвященную 100-летию гонки, и выглядели, наверное, довольно странно: встрепанные, счастливые, совершенно оторванные от реальности.
   Отсюда можно зайти в Галерею Субальпина (Galleria Subalpina), своды которой чем-то напоминают московский ГУМ, правда, она значительно меньше по размеру, и интерьер здесь очень богатый. Здесь тоже есть рестораны и различные букинистические и антикварные магазинчики – очень красивое место. Пройдя ее насквозь, можно выйти под портики – слава останется Пьяцца Кастелло, а, свернув направо, вы окажетесь на Via Po – улице, ведущей к реке По. Пройти ее можно только целиком под портиками – на самом деле, отличный вариант и в жару, и в непогоду. Скучать здесь не придется – магазины, кафе со старинными интерьерами, столики баров, закусочных и джелатерий, многочисленные торговцы, чей товар – книги и диски. Здесь также притаилась парочка церквей, которые очень сложно рассмотреть снаружи, но можно зайти и полюбоваться внутри. Это замечательная улица.

   Дойдем до середины и перейдем на правую сторону, туда, где над крышами домов высится огромный шпиль Моле Антонеллиана (Mole Antonelliana), высота которого 167,5 м. Это настоящий символ Турина, самое известное его здание, которое нашло свое отражение даже в эмблеме Туринской Олимпиады-2006. Моле была построена в конце XIX века и изначально задумывалась как синагога. Но идеи архитектора Алессандро Антонелли не вдохновили еврейскую общину, и в итоге здание было посвящено первому итальянскому королю Виктору Эммануилу II. Это самое высокое здание ручной кладки в Италии, и сейчас в нем располагается Национальный музей кинематографии.

   Сюда идти надо ну просто обязательно! Во-первых, сам музей – это даже не музей, а какой-то бесконечный аттракцион. Да, тут можно смотреть на экспонаты, собранные по всему миру, но при этом можно все потрогать, покрутить, своими глазами увидеть, как действуют всяческие старинные киноаппараты, полюбоваться движущимися картинками, испытать на себе всякие визуальные эффекты, стать участником фильма, побродить в декорациях, поваляться на кресле, посмотреть нарезку из старых фильмов, покрутить педали велосипеда (!) и прочее и прочее. Мне кажется, в этом музее каждый становится немного ребенком. Ужасно увлекательно, очень весело и интересно!

И в музее велосипеды!

    Второй аттракцион, который предлагается в Моле – это подняться на лифте на высоту 88 метров, где располагается панорамная площадка. Вид на Турин оттуда просто прекрасен, особенно если день ясный и видны горы. Но и сама поездка на лифте – тоже своего рода приключение. Дело в том, что здание Моле внутри совершенно полое, то есть музейные помещения находятся на галереях, прилепившихся к стенам, а в центре здания ничего нет, только тросы, на которых ходит лифт. Это очень красиво – когда лифт взмывает ввысь, и ты можешь увидеть весь музей в полете. Здорово! Правда, тем, кто панически боится высоты, может быть неуютно. Я сама ее боюсь, но в Италии стараюсь преодолевать свой страх, залезая на все возможные башни, однако приходилось видеть девушек, которые буквально бились в истерике в лифте, а потом на смотровой площадке передвигались по стеночке и линяли оттуда как можно скорее.

   Посетив Моле и вернувшись на Via Po надо продолжать двигаться вниз, к реке. В какой-то момент портики распахнутся, и перед вами во всю свою ширь раскинется огромная площадь – Пьяцца Витторио Венето (Piazza Vittorio Veneto). Галереи обрамляют ее с двух сторон, а сама она – живая и шумная: по ней ездят машины и трамваи, здесь же стоянка такси, здесь же многочисленные кафе, здесь же на лавочках в обеденное время не найдешь свободного места, потому что они заняты обедающими, принесшими с собой пиццу из окрестных пиццерий и булочных. Здесь очень явно можно почувствовать ток жизни нетуристического Турина, однако он такой элегантный даже в своей повседневности, что вы непременно влюбитесь в эту площадь. И как раз здесь будет финиш командной разделки, которая будет открывать Джиро.

Пьяцца Витторио Венето

   И вот она – река По. Через нее перекинуты широкие мосты, украшенные охапками цветов, за ней с площади виднеется большая церковь – Гран Мадре де Дио (Chiesa della Gran Madre de Dio), которая внешне немного напоминает римский Пантеон. Построена она в XIX веке, но, тем не менее, с ней связана одна древняя легенда. Я уже писала выше о теории, согласно которой Турин является городом черной и белой магии. Так вот, его светлая сторона заключается в том, что в городе якобы хранятся три величайшие христианские святыни – Плащаница, фрагменты креста, на котором умер Иисус, и – ни много, ни мало – сам Священный Грааль. Да-да, тот самый, который ищут уже столько веков. Так вот, храм Гран Мадре де Дио украшают две статуи, одна из которых – статуя Веры – держит в руках чашу, символизирующую Грааль, а ее взгляд должен указывать, в каком направлении его искать. По другой версии, направление указывает ее палец, но вот беда – он отломан.
   Справа от этого храма, прямо через дорогу, футбольные фанаты могут задержаться в кафе, в котором, по донесениям знающих людей, любит пить кофе Джанлуиджи Буффон (разумеется, когда он в Турине). Так что занимайте наблюдательный пост! А еще правее, на том же берегу, над рекой высится холм Monte dei Cappuccini (речь не о каппуччино, а о капуцинах, разумеется), а на нем – церковь Santa Maria al Monte.
   Если туда забраться (пешком это очень затруднительно, лучше на машине или на красном туристическом автобусе), то можно насладиться видом на Турин. Однажды мы были там ночью – вот это была красота! И однажды нам не повезло – попали в жуткий дождь, вымокли до нитки и ничего не увидели. Там же, на холме, находится Национальный горный музей.

Вид на Турин

  
   Но вернемся на Пьяццу Витторио Венето и, стоя лицом к реке, свернем направо, на набережную. Река По здесь спокойная, по ней неторопливо плывут байдарки, и пройтись по набережной очень приятно. Присмотритесь к массивным дверям справа от себя – это ни что иное, как ночные клубы Турина. Район, где днем тихо и спокойно, ночью превращается в самый тусовочный в городе. Он называется Мурацци (Murazzi). Из-за такого близкого расположения к реке, клубы частенько затапливает, и мне не раз приходилось видеть, что вся набережная в этом районе завалена песком и грязью. Здесь же недалеко есть остановка речных трамвайчиков, на которых можно совершить экскурсию. Мне этого сделать, правда, так ни разу и не удалось, но, может быть, вам повезет больше. Наверное, это здорово.

   Дальше надо будет подняться по лесенке к памятнику Джузеппе Гарибальди, благодаря которому, собственно, мы и наблюдаем Джиро в Турине, и дойти до моста Умберто I. Не меняем берега, идем дальше и оказываемся перед входом в огромный городской парк – Parco del Valentino. На него надо выделать полдня, никак не меньше! Потому что, помимо ландшафтных красот, здесь еще множество достопримечательностей и интересностей. А также здесь можно взять напрокат велосипед и отправиться кататься по широким аллеям – красота!

Мост Умберто I

   Идем прямо по главной аллее, проходим огромный кирпичный замок, но пока не обращаем на него особого внимания, а движемся дальше. По дороге можно полюбоваться причудливыми деревьями, лесенками, словно сошедшими с иллюстраций для сказок, настоящим птичьим раем у маленького пруда, и постепенно дорога приведет нас к средневековому мосту и крепостной стене, поросшей плющом. Смело переходите по мосту – добро пожаловать в средневековую деревню (Borgo Midieovale)! Добро пожаловать в XV век!

   Но не стоит тешить себя иллюзиями – все построенное здесь относится вовсе к концу XIX века и было возведено к проведению Всемирной выставки. Однако это не мешает насладиться неповторимой атмосферой типичного селения Пьемонта и Валле д’Аоста XV века. Гулять здесь – одно удовольствие. Красочные домики выстроились вдоль мощеной улицы, здесь есть и фасад церкви, и самый настоящий замок, и фонтан, и железное дерево. Можно свернуть во дворик с колодцем и послушать, как кричат ласточки, которых здесь просто огромное количество. А потом юркнуть в комнатку, откуда звучит средневековая музыка, посмотреть небольшой фильм и насладиться росписями на стенах.
   Людей тут не много, поэтому никто не мешает представлять, что ты и правда находишься в настоящем старинном городке. Можно зайти в сувенирные магазинчики, а можно дождаться указанного времени и пойти на экскурсию в замок (моя давняя мечта, никак не хватает времени). А потом, пройдя вдоль деревянного забора, за которым буйно цветут разнообразные цветы, выйти на набережную По и вернуться в современность, глядя на раскинувшиеся на противоположном берегу дома богатых туринцев.

Замок в Borgo Midieovale

   Но это все же не самое увлекательное занятие, поэтому надо пойти дальше через розарий и оказаться перед гигантским фонтаном, который называется «12 месяцев». Он настолько большой, что его практически невозможно сфотографировать целиком, но обязательно найдите свой месяц, а потом начинайте путь в обратном направлении, но не через Борго, а мимо выставочного комплекса Torino Esposizioni, и эта дорога приведет вас в красивейшую часть Парка Валентино, где, наверное, можно гулять часами. Здесь цветут розы и лаванда, маки и прочие замечательные цветы, здесь повсюду раскиданы живописные мостики, водопадики и ручейки, деревья похожи на сказочные, и тут и там можно увидеть изогнувшихся в красивых позах молодоженов, которые приезжают в парк фотографироваться. В общем – красота!

Парк Валентино

   Покинув этот зеленый рай и продолжив идти к выходу из парка, вы снова окажетесь перед замком, но если тот, первый, был с кирпичным фасадом, то этот своей белоснежной пышностью как будто бы напоминает о Людовике XIV. Но вы не поверите – это тот же самый замок! В Турине к таким вещам надо привыкнуть. Зовется он Замок Валентино (Castello del Valentino), и был построен в XVII веке во французском стиле. Сейчас тут базируется архитектурный факультет Туринского университета.
   Выйдя из парка на ту же улицу, которая плавно перетекает в мост Умберто I, вы можете повернуть налево и по Coro Vittorio Emmanuele II дойти до центрального городского вокзала – Porta Nuova, таким образом замкнув гигантский круг туристического маршрута. Конечно, если заходить во все музеи, залезать на все башни, прерываться на перекусы и отдых, но обойти все это за один день в принципе невозможно. Но если вы хотите просто пробежаться и отметиться здесь и там – то это вполне реально (за то, что будет с вашими ногами, я ответственности не несу). И все-таки лучше отнестись к Турину более вдумчиво, тем более что всем вышеперечисленным его красоты отнюдь не ограничиваются. Я посетила далеко не все церкви, не все замки и не все музеи этого чудесного города. Например, я только снаружи видела Santuario della Consolata, а это потрясающе красивая церковь. Я до сих пор не доехала до Автомобильного музея (Museo dell’Automobile) – уж очень далеко он расположен, но, наверное, там очень интересно, ведь Турин – это город компании FIAT!

FIAT :)

   На правом берегу реки также есть несколько вилл и замков, куда мне очень хотелось бы попасть, недалеко от Пьяцца Сан-Карло есть крепость – Citadella, думаю, ее тоже стоит посмотреть. Я уже не говорю про все неисхоженные улицы и улочки, большие и маленькие площади, не увиденные памятники и статуи. Хотелось бы вооружиться знаниями о магическом Турине и пройтись по городу, выискивая эзотерические знаки, оставленные белыми и черными магами, поверить в границы добра и зла, проходящие через город. Хотелось бы походить по музеям, их тут великое множество, на любой вкус. В общем – в Турине есть что посмотреть, приезжайте сюда обязательно!

   Продолжение следует...  

Copyright © VeloLIVE.com Все права защищены

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

17 - 22 января 2017

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравился ли вам маршрут Джиро д'Италия-2017?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Бауке Моллема поедет Джиро д' ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Это значит, что гонка может быть менее контролируемой, и пять-шесть ребят из Sky не начнут раздавать. Думаю, это мне подходит».

    да Скаю ваще пофиг на Джиро)

    так что у Бауке есть все шансы на подиум.

    везения бы еще немного.

     

  • Адриен
    Хоаким Родригес всё-таки завер ... (12)
    Адриен-Фото

    Сначала ЗАРАНЕЕ ЧЕСТНО сказал , что завершает карьеру, затем - не менее ЧЕСТНО - заявил, что то "ЗАРАНЕЕ" отменяется и он ЗАРАНЕЕ ЧЕСТНО объявляет о ее продолжении, сейчас - так же ЧЕСТНО - передумывает, похеривает предыдущее "ЗАРАНЕЕ" и снова ЗАРАНЕЕ заявляет об отставке . Действительно, что дискутировать то ? Только не совсем понятно - когда он понял, что не потянет - во время первого " ЧЕСТНОГО ЗАРАНЕЕ" или третьего ? И как быть со вторым - наверняка таким же ЧЕСТНЫМ ? И где теперь гарантия, что не появится ЧЕТВЕРТОЕ ? До начала сезона еще есть время . Можно еще раза три-четыре ЧЕСТНО передумать - ЗАРАНЕЕ.

  • marketbk
    Команда KATUSHA ALPECIN предст ... (24)
    marketbk-Фото
    Кандидат на должность президента федерации велоспорта России.
  • explosiveua
    Хоаким Родригес всё-таки завер ... (12)
    explosiveua-Фото

    девочка-це... мАладец.
    сперва да, потом нет, но в конце 2016 сезона опять да, и сейчас - опять нет
    АЗПХАХАХАХА

  • marketbk
    Хоаким Родригес всё-таки завер ... (12)
    marketbk-Фото

    Да уж, ладно промолчу. Все сказал в новости, когда он решил продолжить. Эта, только потверждает сказанное тогда.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Давиде Ребеллин и Штефан Шумах ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    урра) Давиде снова с нами)

    мало таких харизматичных гонщиков в велоспорте осталось)

    я искренне рад и желаю всяческих побед))

  • SSC
    Повышение мощности велогонщика ... (13)
    SSC-Фото

    возможно , рациональное зерно в этом есть ,но эта методикак ,как кажется - на один этап , после которого , нужно будет довольно существенно востанавливать гонщика если конечно расчитывать на него в дальнейшем , ну а если загнать как лошадь до смерти или "списания в утиль "  то очень класная стратегия и экономия на воде !

  • SSC
    Хоаким Родригес всё-таки завер ... (12)
    SSC-Фото

    Ну собственно единственно правильное решение для Родригиса чтоб не позориться потом на гонках , стратегия полуить рейтинговые очки для регистрации команды а потом "слиться" полностью оправдала себя . Ну а Родригес получил видимо за это неплохую прибавку к пенсии. 

  • W3105
    Хоаким Родригес всё-таки завер ... (12)
    W3105-Фото

    Какие уж тут,дискуссии, нет так нет. Пусть отдыхает

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE