Часть 4. Южная Тирольщина, Стельвио, швейцарские поезда и миланские моды

   День предстоял “курортный” - по восточному берегу Гарды, спокойненько, с купанием, прокатиться с юга на север, отдыхая и набираясь сил перед последним горным участком похода.

   Само озеро увидели в городке Desenzano del Garda. Озеро в южной части широкое, на берегу пальмы, волны, пляжи галечные - прямо как на море приехали. Хотя я с курортной жизнью только по Крыму знаком, поэтому рефлекторно все это не люблю. Народу много, машины, заторы - толпа на Галибье радует, там все свои, велосипедисты. А тут отдыхающие, странные люди, способные по несколько дней подряд проводить на одном месте, любуясь пусть и красивым, но неизменным пейзажем. Атмосфера взаимного непонимания напрягала, поэтому съели по йогурту из супермаркета, и покатили дальше. 

Озеро Гарда

   Велосипедистов на дороге вдоль озера много, попадаются даже вполне гонщицкого вида - но это далеко не самая приятная дорога в мире. Красивая, водители аккуратные, и вроде никаких проблем - но ощущение нахождения не на своем месте не покидает. Тут на пляже надо лежать, хотя с пляжами тоже непонятно - галька-то не морская! Камешки острые, в воду жизнерадостно вбежать не получится, вползаешь аккуратно, на руках практически - мы возле города Гарда остановились, отметиться в озере. Так что мысленную галочку возле Lago di Garda я поставил, был, видел - поехали дальше. 

 Пляж на озере в городе Гарда

   К северу пейзажи стали интереснее - появились горы, озеро сузилось, начались галереи. Поесть негде, до шести часов нельзя. Обошлись салатом из магазина. Продавцы магазинные, кстати, первыми перешли на немецкий язык, еще не доезжая до Трентино, который Южный Тироль, и чем дальше к северу, тем меньше Италии оставалось.

   На ночевку остановились в Nago-Torbole, в кемпинге - халява с гостиницами кончилась, цены перестали радовать - меньше чем с 70 евро за двухместный номер даже не суйся. А кемпинг с душем и пляжем обошелся в более скромные 22 евро. Мы даже макароны на ужин сварили, соль у соседей добыли - правда, предварительно употребив вкусного и неполезного прямо на пляже, для аппетита.

   Кстати, с кемпингами тоже не все просто - место мы только во втором нашли и то потому, что для безмашинных туристов у них одна большая общая полянка, без конкретных мест, и, как следствие, ограничений - где есть место под твою палатку, там и ставь. Порядок - строжайший, разговоры строго по очереди, касса с 21 до 22, оплатить раньше - нельзя, ворота для машин закрываются в положенное время, не успел - стой на улице, интернет - полтора евро/час. Хорошо хоть калиточку для постояльцев оставляют, хотя, считаю, непорядок - чего они шляются? Запереть до утра, и все! И мусор сдавать упорядоченно, в пять баков, согласно описи. И это еще не настоящая Германия (ну или Австрия, не суть), хоть как-то Италией разбавленная! Я уже заранее в Германию не хочу, чувствую - не понравлюсь я ей. 

Вкусняшки на пляже

   С утра, без завтрака, ломанулись на поезд. Только до поезда еще доехать надо было, 20 км через небольшой перевал, на котором нас встретил знак “движение на велосипедах запрещено”. Мне нельзя такие картинки показывать до завтрака, я от этого становлюсь злым и раздражительным. Поэтому объездную велодорожку хорошими словами описать не смогу, хотя она, похоже, немного набора высоты нам срезала. Но и понервничать заставила - я знаю, сколько до нужного нам места по трассе, и мы успевали. А сколько по велодорожке, которая совершенно независимо от дороги идет, получится - неизвестно. Из-за спешки даже автобус FDJ, видимо, на стартующий неподалеку Тур Польши приехавший, не сфотографировал.

   Но на поезд успели. Добросились от Rovereto до Больцано, он же Бозен, и пошли погулять по городу - столица Южной Тирольщины как-никак. Целью прогулки был спортивный магазин - дальше тянуть некуда, впереди только Стельвио, кассету менять или сейчас, или никогда. Нашли магазин Sportler - сначала альпинистский, но оттуда нас направили в нужном направлении, и мы оказались в гигантском спортивном магазине, где только велосипеду отведены два этажа!

   Персонал проникся нашим происхождением и планами, поэтому, после некоторых манипуляций, все же нашли подходящий мне вариант - на витрине были кассеты 11-34, что равноценно капитуляции, я хотел 11-30, чтобы помучиться, но на складе нашли только 11-32. Девять скоростей в Европе уже не популярно, выбор был только среди десяток. И за 10 евро быстренько все поменяли вместе с цепью, мы даже магазин досмотреть не успели.

   Позавтракали пиццей, причем ждать ее пришлось очень долго - потеряли кучу времени. Взяли одну пиццу на двоих, не от бедности - просто я в одно лицо целую пиццу не съем. Леша съест, но еще половину моей не осилит даже он. Тем удивительнее было видеть стайку итальянских тетенек, которые спокойно съели по целой пицце каждая. Некоторые из них - с салатом. Хотя по внешнему виду и не скажешь, что в них это слезет. В Италии с красивыми девушками все в порядке, кстати. Ну это так, на заметку. 

   В придачу, пицца оказалась с морепродуктами, а я их не очень. Поэтому по дороге на вокзал купил еще плюшку какую-то, с медом и грецкими орехами - так до вечера на ней и проехал практически.

   На поезде, в компании немецкоговорящих пенсионеров, которым даже места в веловагоне не хватило, доехали до Мерано. Леша еще предлагал пересесть на поезд до Mals, т.е. доехать почти до самого начала подъема на Стельвио, но я воспротивился. Во-первых, не спортивно. Во-вторых, перед таким подъемом надо раскатиться, а если выяснится, что не катит - тогда и на Стельвио соваться нечего. 

   Поэтому поехали своим ходом. Насчет поезда тайно пожалел сразу - дорога ужасная. В смысле, жарко, в подъем, и трафик. Но вскоре заметили указатели на велодорожку, причем в стороне от основной дороги. Поехали туда, и нашли то, что, наконец-то, не стыдно назвать велодорожкой!

   Отдельная от основной дороги, вдоль реки и яблоневых садов, с инфраструктурой, от поилок до кафе и детских площадок, не говоря уже про скамейки. Катайся в свое удовольствие, жаль мы по ней вверх ехали. Народ-то умный, вверх на поезде едет, а потом вниз катится, целыми семьями. Такой велодорожкой даже шоссейники не брезговали! 

Велодорожка

   Яблоневые сады мы еще из поезда увидели, поудивлялись низким и тощим деревьям. А это специально так сделано, на одном дереве яблок получается не много, но зато собирать удобно, а сами сады тянутся на десятки километров вдоль реки, так что урожая хватает.

   А велодорожка идет прямо по садам, яблоки - на расстоянии вытянутой руки, хоть на ходу рви. Ехал и думал, неужели тут все насколько культурные, что, проезжая, не соблазняются? Ладно я такой приличный, почти европеец в душе, незрелые яблоки не ем. Но что, неужто все такие честные, когда яблочки созреют? Хотя, наверное, здесь проще поставить ящик с яблоками, и копилку рядом - бери, бросай сколько не жалко. И стоило мне так подумать - таки да, стоят ящики с яблоками. Правда, все гораздо прагматичнее - цены фиксированные, яблоко 30 центов, стакан сока - 50. Железный ящик для денег, и все под видеонаблюдением. Ага, доверяй, но на видео снимай! Тоже мне, альпийский коммунизм. Но яблоко купил (даже в Курск его привез - хорошее яблоко, вкусное), и сока попил, и денег сколько положено заплатил. Экзамен на “европейскость” сдал, можно сказать. 

Яблони и яблоки

   Однако, есть и неприятные сюрпризы на велодорожке - два неасфальтированных куска, грейдер из плотного грунта со щебенкой. Ехать можно хоть на шоссейнике, но осторожно, камни острые попадаются. Впрочем, это, скорее, изюминка маршрута. И, опять же, непонятно, сколько еще осталось - километраж-то по основной дороге посчитан. Но, судя по всему, одинаково.

  Традиционно попали под дождь, переждали его на детской площадке, под горкой. И вскоре приехали к кафе. Как раз и время ужина наступило, решили тут и поесть.

   Италия кончилась окончательно. Пицца? Нет конечно! Паста? Ааа, макарони! Да, это есть. Про сосиски с капустой подумалось - не удивлюсь, если были. Ну а мы и макаронами обошлись, с мясом, только перца многовато.

   После еды ехалось получше, а тут и Прато алло Стельвио, оно же Prad am Stilfserjoch показалось. Мы сначала планировали доехать до Трафоя, взяв часть подъема на Стельвио, но здоровья не было, да и вечерело, ресепшен мог закрыться. Поэтому остановились в первом же кемпинге, Residence Sägemühle, лучший (уж не знаю где и по какому признаку) кемпинг 2013 года. Место было, правда, когда с нас деньги уже взяли, выяснилось, что обычного места не было, и нам выделили площадку “комфорт” - 100 кв. м. под одну нашу палатку, посреди кемперов. Зато соседи сразу молоток для колышков дали. Интернет потребовал авторизацию через СМС, но работал даже в палатке, хотя почему-то не работал в баре.

   Душ в лучшем кемпинге - это не обычные кабинки. Каждая душевая - отдельная комната, как домашняя ванная, с душевой кабиной, унитазом, раковиной. Только полотенца не выдавали. Еще бассейн, крытый и с шезлонгами на площадке, бар, опять же. Леша ушел в интернет, а я помылся, попил чаю с пирожным, потом еще пива - надо же к Стельвио готовиться.

   Завтрак был дорогой, как бы не 10 евро, но обильный и с мясом, сыром и яйцами. Однако, с учетом завтрака, кемпинг получился дороже трехзвездочной гостиницы в Турине! Гостиницы в окрестностях, правда, начинались от 80 евро, так что все равно вроде как “сэкономили”. Заранее отвечу, почему не стояли в кустах, как все нормальные люди. Это в России нормально, где кемпингов нет как класса. А в Европе, во-первых, кемпинги есть, а душ и ровная площадка очень приятны. Во-вторых, просто не принято, а то и запрещено. Ну а самая главная причина - нравится. Вроде как и свое пространство, палатка, но и люди вокруг, общество, общение, опять же - интересно, и экономить на этом как-то не тянет.

   Пока позавтракали, пока собрались, пока в магазин, где не только всякие готовые изотоники типа гаторейда, но и просто “Изостар” в порошке имеется - на подъем стартовали в начале одиннадцатого, в самый разгар “движухи”.

   Была, как позже выяснилось, суббота. И уж не знаю, выходной тому виной, или тут всегда так, но народу было - море. Велосипедисты, мотоциклисты, просто машины шли сплошным потоком.

   Passo dello Stelvio по восточному склону - это 24,7 км со средним градиентом 7,5%, перепадом высот 1851 метр, и общим восхождением на высоту 2758 м (наверху указано, что 2760). Причем - джировские горы! - не просто длинная, последние 14 км градиент стабильно уходит за 8 процентов, в среднем - 8,6%, максимум 12%. Причем как раз по джировским меркам градиент не самый большой, однако, дистанция и высота! На профильных сайтах даже пишут, что последние два километра проезжаются в условиях нехватки кислорода. Каждый год на один день движение транспорта на дороге перекрывается, и гора отдается велосипедистам. В этот “велодень” подъем покоряют до 8000 человек!

   О том, насколько эта гора легендарна, говорит простой факт. Все знают ее итальянское название, джировское - Стельвио. И никто не знает ее южнотирольское, немецкое название, а оно есть - Stilfser Joch. Это самый высокий асфальтированный перевал в Восточных Альпах, и второй по высоте в Альпах вообще - выше только Col de l'Iseran, но буквально на 10 метров. Чима Коппи, высшая точка Джиро и нашего похода.

   То, что это особая гора, становится понятно сразу, со старта. Здесь нет широких открытых пространств, как во Франции, весь подъем перед тобой стены, окружающие со всех сторон. Скалы, снег, все это нависает и пугает - где там перевал, просвета не видно! Но он появляется - что-то маленькое на скале виднеется. Нам - туда. 

Начало подъема на Стельвио

   Разумеется, на рекорды мы не претендовали. Просто хотелось взобраться на 2760 метров, посмотреть вниз оттуда. Взбирались не спеша, с кофе-брейками и фотостопами.

   На каждой петле, “торнанте”, стоит знак - сколько осталось. Причем я сначала не понял, что это, иначе, зная, что впереди пять десятков петель, стал бы их считать, ждать следующую, волноваться не по делу. Тут нет никаких километровых отметок, есть просто ты, гора, велосипед, и ожидание чего-то невероятного на вершине. 

Осталось 47 торнанте 

Реклама итальянского аналога BRA на отбойнике. 250 км, 5500 м набора высоты 

Итальянские Альпы. Никаких лугов и коров, только скалы и снег 

Кафе на подъеме 

Никаких выполаживаний! В “торнанте” по внутреннему радиусу сложно вписаться даже на велосипеде

   Немного напрягали мотоциклисты. Нет, никаких проблем они не доставляли, здесь все едут аккуратно. Но шума от них много - гора, ручеек журчит, ветерок, солнце светит - и тут с грохотом проносится кавалькада, и потом долго дребезжит где-то выше. Хотя признаю, что как раз здесь мощным машинам и мотоциклам самое место - уж всяко лучше, чем гонять по ночам по городу, как делают наши местные “гонщеги”.

   Я даже познакомился со шведскими мотоциклистами - у них что-то случилось с мотоциклом, они остановились на площадке, я тоже - пофотографировать. Разумеется, своими ногами, да с багажом, да из России - интересно, они со мной даже сфотографировались. Поделились впечатлениями, восторгами, пожелали друг другу удачи, и, подзарядив друг друга положительной энергией, поехали дальше.

   А какая вода на Стельвио! Ледяная, горькая - но бодрит невероятно! От последней поилки и до самой вершины я практически летел, не ощущая ни тяжести груза, ни подъема. 

Цель видна! 

Придорожная поилка 

Последний километр

   Эйфория накрыла, последние петли серпантина как на ладони, видна цель, вверх, еще чуть-чуть - отметка “1 км” нарисована прямо на асфальте, фото на память, и вперед. Вершина, и не хочется сдохнуть, как бывает после тяжелого заезда - наоборот, эмоции переполняют, кажется, что и второй раз подряд можно. Наверху - знакомые шведы, жмем руки, поздравляем друг друга, как будто сто лет знакомы и ехали вместе.

   Вид с перевала - главный приз восхождения. Естественно, я видел фотографии, у меня обои со Стельвио пять лет бессменно на рабочем столе. Естественно, в живую это гораздо круче. Оторваться невозможно, сидишь на парапете, смотришь вниз, и представляешь, как отсюда выглядела бы велогонка. Новая мечта - посмотреть здесь Джиро вживую! 

Каноничное фото со Стельвио 

“Джировская” отметка перевала 

Официальный знак действительно на пару метров ниже

   Я считаю, что абсолютно правильно проложил маршрут нашего путешествия. Именно в таком порядке, по-нарастающей, и надо знакомиться с альпийскими перевалами. Иначе, после Стельвио, не было бы такого восторга от других гор - сравнение они бы проиграли. А так мы получили порцию удовольствия от каждой горы, и закончили путешествие пиковым восторгом.

   Леша ухитрился заголодать на подъеме, поэтому останавливался поесть, и заехал чуть позже. Я, кстати, проехал весь подъем практически на одном завтраке - только пил, изотоник и колу в кафешках. И еще кофе - в общей сложности четыре эспрессо, правильных, итальянских - даже пульс появился, которого я с Семноза не видел. Аж 142 средний получился, я обычно с таким пульсом на велосипеде могу только стоять.

   Уезжать со Стельвио не хотелось, поэтому мы и не торопились - тщательно фотографировали местные достопримечательности, потом засели в кафе, где отметили приезд лазаньей и соответствующим пивом, потом еще сувениры посмотрели - когда наконец-то собрались спускаться, вечерело. План дневного пробега накрылся, да и фиг с ним, на самом-то деле - длительный заезд только испортил бы впечатление от восхождения. 

Памяти Фаусто Коппи. Есть еще одна такая табличка, “туристическая” - прямо на дороге 

Сувениры на Стельвио 

Пиво «перевальное»

   Первоначальный маршрут предполагал возвращение в Швейцарию через Умбраильпасс, и возвращение в Италию через Шплюгенпасс, который очень хотел проехать Леша. Но один день мы потратили на посещение базы “Русвело”, поэтому сначала думали возвращаться в Милан коротким путем - со Стельвио через Бормио, и дальше к озеру Комо, но потом все же решили заехать в Швейцарию, и вернуться через Санкт Мориц, без заезда на Шплюгенпасс - Леша признал, что после Стельвио там делать нечего. Заодно и ночевка в Швейцарии получалась, так что, можно сказать, посещение страны засчитывается.

   Умбраильпасс - это, как и Лотаре, часть спуска (или подъема) со Стельвио в сторону Швейцарии. Почему-то мой навигатор упорно отказывался признавать существование этой дороги, и вскоре выяснилось, почему. 

   После оживленного Стельвио, Умбраильпасс показался мертвым. Редкие мотоциклисты, и еще более редкие велосипедисты только оживляли пейзаж. А еще, посреди спуска имеется кусок грейдера - несколько дикая вещь в вылизанной и причесанной Швейцарии. Поэтому и навигатор отказывался здесь прокладывать маршрут. Впрочем, грейдер легко проходим даже на шоссейнике, а рядом с ним замечена дорожная техника - может быть, и заделают эту прореху в безупречности.

   По дороге мой навигатор знал только один кемпинг - в деревне Санта-Мария-Валь-Мюнстаир. Слишком близко получалось, но ехать дальше, в неизвестность, было неразумно. Да и ресепшены в кемпингах могли закрыться. Поэтому решили остановиться в нем.

   Нам сказали, что место есть, взяли 22 франка, и сказали номер места. Вот только оно оказалось занятым. На ресепшене удивились, дали новое - оно тоже занято. Ищите любое! - сказали нам. За бесплатно - поищем, сказали мы, а за деньги хотелось бы гарантий, что соседи не будут возражать. А тогда вставайте на детской площадке! Отличное предложение, подумали мы, но альтернатив, похоже, не было - в кустах мы и сами встанем, но денег вернуть нам никто не предложил. Зато до детской площадки добивал вайфай, это плюс, а сама она была ровной и вполне пригодной для стоянки. Решили остаться. 22 франка (франк чуть дороже доллара), детская площадка, душ с кнопкой, по которой вызывается вода на одну минуту - я за четыре итерации смог помыться. Швейцария!

   Поставили палатку, забросили в нее вещи, и на велах отправились ужинать в деревню. Магазина в ней не было (как позже выяснилось, все же был - но вечером, понятно, не работал), зато было штук пять ресторанов. Причем в первом найденном места не было, остановились только во втором - напротив монобрендового веломагазина Scott. Типичный для Швейцарии сельский велосипед, видимо.

   Нас еще попросили переставить велосипеды на велостоянку, которую не было видно с нашего места. Леша заволновался, мог, если украдут? А я подумал, что кража наших велосипедов, видимо, стала бы главным событием в жизни этой деревни за последний и предстоящий десяток лет.

   Еда - чисто швейцарская. Бульон с яйцом (сырым!), пицца - в меню так и написано, что с ветчиной из свиньи, которая еще вчера была нашей соотечественницей - в смысле, вся продукция исключительно местная. Все меню так и пестрит пометками - CH, “собственный сад”, и т.п. Увидел сидр в меню, умеренные поллитра, прошу - а нету, приезжайте в августе, когда яблоки созреют!

   Однако, Леше бульон принести забыли, а деньги взяли. Правда, сразу вернули, как только это выяснилось.

   Вернулись в кемпинг, выкачали у них весь интернет (связь пропала и больше не появилась даже на следующий день), и спать.

   Нам предстоял последний бросок - по южной части Швейцарии вернуться в Италию, к окрестностям озера Комо, где надо было сесть на электричку до Милана. 140 км - ничего особенного, но банально лень. Леша сразу предлагал проехать часть пути поездом, мы даже выяснили детали, но когда узнали, что поездка продолжительностью 40 минут с велосипедом обойдется в 36 франков (из них половина за суточный билет для велосипеда - но нам не надо на сутки), они же 40 долларов - решили сначала попробовать доехать самостоятельно. Там еще автобусы с велобагажниками сзади есть, а один раз видели автобус с специальным прицепом для велосипедов, но нам это не удобно - надо багаж снимать.

   Утро не задалось - из еды в кемпинге были только булки и сосиски с апельсиновым соком. Я обошелся салатом из тунца из запасов, и позавтракал всего за 4 франка, Леша, с сосисками, уложился в десятку. Выдвинулись в Zernez, предстояло взять какой-то перевал, который оказался самым лишним за всю поездку. Уже и накатались, да и перевал в моем личном рейтинге занимает первое место по унылости, из всех пройденных за поездку, хоть и двухтысячник. Все это мы уже видели, только во Франции и Италии гораздо красивее. Слева сосны, справа скала, идеальный асфальт, и ничего не происходит. Самое запомнившееся за подъем - муха, которая села на руку. Я ее стряхнул, а она упала на асфальт. Летела ли она мертвой, или умерла от жестокого обращения, и не нанес ли я ущерба экологии Швейцарии - не выяснено. 

Швейцарское утро 

Перевал

     Хотел попить традиционного кофе на перевале, но 4 евро за бумажный стаканчик - увольте.

     Более того, перевал оказался подло-двухголовым, после двухтысячника следовал спуск, и опять подъем на 1800 м, уже безымянный.

   А в Зернеце выяснилось, что сегодня воскресенье! Гуляй, рванина, магазины не работают, извольте откушать в кафе, по нашим, исконно швейцарским ценам. Получалось, что на поезде уже и не так дорого доехать. А тут еще ветер подул западный, т.е. нам встречный всю дорогу, которая шла в небольшой подъем - на поезд. Прямой до Санкт Морица уже ушел, но можно было доехать с пересадкой.

   Удалось даже немного расходы отбить - на станции стоял торговый автомат, мужик какой-то пытался оттуда что-то добыть, даже денег ему дал, но автомат не сдался, и ни еды не дал, ни деньги не вернул. Мужик плюнул и уехал на своем поезде, а я осмотрелся, и в очередной раз победил бездушное железо - получил банку какого-то местного энергетика, ни на что большее мужиковых денег не хватило, а у меня франков не было. А жаль - там было еще что-то в банках, как пиво, только с характерным для каннабиоидов листиком. Исключительно в исследовательских целях интересовался, разумеется!

   Швейцарские железные дороги - это такой аттракцион для туристов. Т.е. местные там тоже ездят, но основной контингент, все же, туристический. Памятник ЮНЕСКО, все такое. Внутри вагонов - строгие предупреждения не высовываться из окон, но на рекламных плакатах изображены вагоны, увешанные торчащими из окон счастливыми гражданами, чему немало способствует то, что окна в вагонах открываются практически полностью. Главная цель аттракциона - швейцарские пейзажи. Тут согласен, оно того стоит. И это мы еще не в самой красивой части страны были! 

   Само собой разумеется, что поезда оборудованы веловагонами. Особенно порадовал веловагон во втором поезде - судя по всему, бывший почтовый, с одной широкой сдвижной дверью посредине. Естественно, никаких ступенек не полагалось, велы принимал проводник, а пассажирам предлагалось проследовать в вагон с сидячими местами. С нашими тяжеловозами не прокатило - проводник оказался девушкой. Леша в процессе взятия препятствия все же осуществил свой коварный план, и таки упал в момент проникновения в вагон, вместе с велосипедом - первый раз он еще в Италии пытался этот номер провернуть, но там его поймали, а тут даже поцарапаться удалось. Правда, вкатывать многомиллионный иск швейцарским железным дорогам, за членовредительство, он, похоже, даже не думал - это было искусство ради искусства. 

Швейцарские веловагоны

   Высадку в Санкт Морице осуществили успешно, и оказались в раю для самых богатых и самых знаменитых. Неудобно - ужасно, такое место, элита, “Top of the World”, как они сами себя позиционируют, у поезда уже гостиничные машины встречают кого-то, и тут мы такие. В неглаженых носках.

   Вокруг богато - страсть. Самый дорогой горнолыжный курорт, говорят в интернетах. Но - демократично, воскресенье, все сидят за одним длинным столом через центр города, обедают в едином порыве. Сэндвич 16 франков, кофе 5. Даже продуктовый магазин есть, но в воскресенье не работает - жаль, наверняка там музей какой-нибудь антикварной еды внутри. 

   Задерживаться не хотелось, поэтому оперативно осмотрев центр города, помчались обратно, в ставшую родной Италию. Родство - оно в сравнении познается. Я, все же, как то больше по Франции - по крайней мере, чувствую, что в особенностях этой страны как-то ориентируюсь. Многого не знаю, конечно, но база есть, а дальше разберемся. В Италии - с первого раза ничего не понятно, но, похоже, тоже разобраться можно, и даже готов утверждать, что нравится. А про Швейцарию у меня один отзыв - скучно. Красиво, чисто, почти идеально - поэтому скучно. И дорого. Желания вернуться и разобраться не возникло.

   Дорога из Санкт Морица должна была идти спуском почти до самого озера Комо. Но сначала надо было проехать вдоль группы высокогорных озер - т.е. спуска ждать не стоило. Озера просто оккупированы кайтсерферами - я, когда маршрут готовил, читал, что это любимые ими места из-за ветра, но кто ж знал, что этих кайтсерферов столько! Мне берег Крым напомнил, Рыбачье, только вместо палаток - кемперы. Я на озере Сильваплана ночевку планировал - хорошо не доехали, там с субботы на воскресенье в кемпинге мест почти гарантированно нет! Хотя, конечно, было бы забавно попробовать воду на высоте почти 1700 метров. 

   До Италии не дотерпели - пришлось-таки оскоромиться в швейцарском магазине типа Kiosk, печеньем с колой. После этого покатило гораздо лучше, а вскоре и спуск пошел. Со стороны Италии это целый перевал, с названием и серпантином, но выводит он на равнинное плато с озерами, так что с нашей стороны никакого перевала не было. Очередной “вечный спуск” начинался какими-то страшными петлями, вся дорога - сплошные повороты, а у меня почему-то перестал работать передний тормоз. Менять колодки было бы дольше, чем спускаться так, поэтому поехал, но очень печально - торможение с 50 км/ч занимало метров 100, не в каждый поворот вписаться можно.

   После Швейцарии, Италия встретила, как Украина после России (я имею в виду погранпереходы Курской области, если что). Дорога уже, асфальт хуже, трафик, непонятно откуда взявшийся - больше. Еще и тоннели, в которые на велосипедах нельзя. Но цель есть - Colico, там поезд и Милан, так что крутили. Сбросили 1600 метров высоты, внизу ветра не было, так что если бы не трафик - было бы совсем замечательно. Но вечер воскресенья, народ откуда-то возвращался - встречная полоса была почти пустая, поэтому нас обгоняли абсолютно не напрягая. В России на такую дорогу, с таким трафиком, я бы на велосипеде не сунулся. Правда, тут фур не было, первую и единственную мы только в городе увидели. 

   Colico, город на берегу озера Комо, известность которого в курортных кругах не намного меньше Гарды, оказался жуткой дырой. Вокзал грязный, какие-то мутные личности вокруг. Билетного автомата нет, пришлось к кассиру обращаться - правда, английским она владела. Даже самостоятельно позвонила куда-то, и узнала, что веловагон будет в голове поезда.

   Станция оказалась не конечной, а подошедший поезд оказался под стать городу - такой же обшарпаный, без кондиционеров, и полный. Велам место нашлось, а вот сидячих мест не было - я нашел одно, а Леша остался с велосипедами, хотя потом места освободились.

   В Милан приехали в девятом часу вечера. Задачи осматривать город не стояло, у нас был еще весь следующий день перед отлетом, поэтому сразу поехали в гостиницу. Там встретили соотечественника, помогли ему в решении его языковой проблемы, переоделись, и, отказавшись от компании соотечественника, отправились в ресторан - праздновать завершение путешествия.

   Ресторан оказался итальяно-японским, с китайско-корейским персоналом. Мы опасались, что вечером воскресенья с ресторанами будет непросто, поэтому рады были даже такому. А зря.

   Салат-то принесли быстро. Соскучившийся по родине Алексей заказал вареную картошку - что она делала в меню, лично мне не понятно, может быть, как гарнир к чему-нибудь предлагалась? Но к чему - непонятно. Как мало знаю я об итальянской кухне, хотя, признаться, те ее разделы, где используется вареная картошка, и знать не хочу. Поэтому заказал ризотто по-милански, которое теперь уже мне забыли принести! Вот никогда не доверял ресторанам, где официанты не записывают заказ. А когда вспомнили, выяснилось, что поезд повар ушел, и осталась после него только пицца. Не нашлось доброго человека, который бы сказал “It’s Italy, sorry”, поэтому пришлось есть пиццу в расстроенных чувствах. Хотя, с вином пойдет. По итогам поездки, вино я так и не полюбил, но долг выполнил.

   Перед сном еще посидели во дворе отеля, поделились впечатлениями от поездки, подумали, как можно организовать нечто подобное в следующий раз. То, что следующий раз будет, как-то самоочевидно. Всем все понравилось, даже перерасход средств не напрягал - зато мы практически ни в чем себе не отказывали, питались вкусным и ночевали в более-менее нормальных условиях.

   Миланское утро началось с дождя. Мы планировали, не имея особых планов на прогулки по городу, быстренько прокатиться по основным достопримечательностям, и, в целях экономии, ехать в аэропорт своим ходом. Однако, дождь планы поменял, мокнуть перед самолетом не хотелось.

   Поэтому позавтракали, переждали дождь (нам разрешили задержаться в номере, а потом посидеть в беседке во дворе), и поехали на вокзал Милано Централе, с целью упаковать там велосипеды, сдать их в камеру хранения, отправиться в город налегке, а потом, вернувшись, доехать в аэропорт на аэроэкспрессе.

   Вокзал Милано Централе - огромный. Но найти тихий уголок для сборки оказалось не просто. Когда нашли, подошел полицейский, и на итальянском попытался что-то втолковать. Я так понял - предлагал внимательно смотреть за вещами.

   С упаковкой я справился за два часа. Леша - за почти три, но там все было гораздо сложнее. Он даже весы с собой вез, чтобы удостовериться, что в отведенные 23 кг укладывается. Я в 18 поместился.

   В камере хранения посмотрели на наши велосипеды, и отправили в соседнюю комнату, где багаж выдают - там ограждение низкое, заносить удобнее. А что не досмотрели на специальном аппарате - ну так видно же, серьезные люди, велосипедисты (Леша, как я уже говорил, кепку “Русвело” надел). 

Лешин велосипед перед упаковкой в чехол

   Решили дойти до Дуомо пешком. И даже пошли, удивляясь всякому увиденному.

   Вокзал, конечно, знатный Муссолини отгрохал. Но, наверное, в те времена он являлся доминантой площади, а сейчас, окруженный современными зданиями, в том числе высоткой правительства региона, снаружи выглядит каким-то маленьким, не смотря на огромные пространства внутри.

   Во время прогулки по Милану, наиболее частым выражением было “смотри, какая знатная хрень!” - дерево на крыше современного дома (вообще много зелени прямо на домах), старые трамваи пополам с новыми, непонятные машинки, вполне рабочие старые велосипеды и останки новых, тротуары в дырках от скутерных подножек, мужик на велосипеде под зонтом в дождь. Милан, кстати, больше всего поразил не архитектурой, а обилием велосипедистов и мужчин в костюмах. В костюмах там все, начиная от официантов и заканчивая банкирами, вне зависимости от погоды и средства передвижения. На скутере клееночкой накрылся, и вперед. На велосипеде сложнее, но тоже можно. Взрослые люди, в пиджаках, некоторые даже очки одели - а на велосипедиках катаются. Может быть, у них и машин нет? Нет, не солидные люди эти миланские мужчины! 

Вокзал Милано Централе и “привокзальная площадь”

   А еще непонятно, откуда в Милане столько азиатских девушек модельной внешности. Доронин, что ли, проезжал, да растерял часть свиты? Тут подумалось, что у зеркалки (фотоаппарата большого и тяжелого) есть одно важное достоинство - с ним выглядишь фотографом, а не просто туристом. Не щелкаешь на память фигню всякую, а фотографируешь, строишь композицию. Ввернуть про экспозицию и диафрагму, снизу так, с колена, сфотографировать - и все, считай, вся рыба наша. Это была подводка к тому, что фотографий этих девушек у меня нет - стеснялся я, с мыльницей. А Лешу такие фотографии могли скомпрометировать, поэтому и у него нет.

   Правда, дождь немного испортил день. Пришлось сначала пережидать его под козырьком здания, потом бежать в метро, и доезжать до Дуомо. Но потом дождь кончился, и мы смогли осмотреть сам собор, окрестности, прошли через галерею Витторио Эммануила II, случайно наткнулись на театр Ла Скала, дошли до замка Сфорцеско, который вылитый московский Кремль, чем еще больше укрепил мысль об общности архитектурного облика этих двух городов. В общем, мне - понравилось. 

Дуомо и окрестности. Девушек одевают, велосипеды разувают, камни чистят

   Не понравилось только ризотто в кафе, неподалеку от Дуомо. Ну тут сами виноваты, кто ж будет вкусно кормить этих понаехавших туристов? Но у нас просто не было времени отойти куда-нибудь подальше, да и не знали - куда это, подальше? В горах все как-то проще, до кафе дополз и радуйся, спасибо что живой, как говорится. А тут выбирай, а может там лучше, а может тут дешевле, а есть ли интернет - все сложно и непонятно.

   Разумеется, такие города не осматриваются набегами за несколько часов, тут надо пожить несколько дней, почувствовать атмосферу. В этой поездке у нас и не стояла задача осмотра городов и достопримечательностей, целью были горы, а все остальное - лишь побочный эффект. Но я, по крайней мере, знаю, что почти все места, куда мы забегали на пару часов, заслуживают более детального осмотра. А там мало ли как сложится - может, и без велосипедов занесет. 

Миланские трамваи, реклама прямо на Дуомо, галерея Витторио Эммануила II, Леонардо, Ла Скала и Сфорцеско. 

Беспощадный миланский шоппинг, несолидные миланские мужчины и антикварные велосипеды

   На поезд прибежали за несколько минут до отправления. Хорошо хоть билеты, по традиции, купили заранее. Велобилетов на этот поезд, кстати, не продавалось - ну и ладно, решили не покупать. Они же упакованные, т.е. бесплатные.

   Мальпенса - жадины, тележки багажные у них по 2 евро. Но пришлось брать, велосипеды на себе таскать - здоровье дороже. Причем взяли не в автомате, а какой-то местный негр подсунул тележку за те же 2 евро. Ну а нам не все равно? А еще аэропорт не байк-френдли - мы в некоторые раздвижные двери с велосипедами не проходили, приходилось снимать их с тележки и заносить на себе.

   К стойке “Аэрофлота” пришлось проходить через толпу на другие рейсы, что с велосипедом особенно забавно. Там уже стояли наши соотечественники, с большими чемоданами (миланский шопинг!), и я уж подумал, что будет как в Лиссабоне - все стоят вроде организованно, а как регистрация начнется, ломанутся вперед - надо же еще в дьютик успеть, а тут почти у всех перевес - надолго застрять можно. Просчитывал пути наступления, но все оказалось организованнее, вся очередь должна была пройти через одну тетеньку, которая что-то на багаж клеила и паспорта смотрела, поэтому все сначала стояли к ней, а потом уже втягивались в очередь на регистрацию. Молодцы, видать знают, с кем имеют дело.

   А вот насчет перевеса - угадал. Поэтому вся очередь злорадно наблюдала, как ползут вверх цифры под весом лешиного велосипеда. 22,9, 23.0 - “смотри, смотри!” - донеслось из очереди. 23,1 - “Ага!” - опять донеслось из очереди радостно. Но поздно, прокомпостировали на 23 ровно. Да и за сто грамм вряд ли бы денег потребовали. А вот с тех, у кого 25, да еще и с пересадкой, брали по полной. Хотя, в целом, гуманно, я считаю - мужика перед нами с двумя сумками в салон пустили.

   Я спешил в дьюти-фри. Но не за тем, о чем подумала почтенная публика (хотя и за этим тоже), а с записками к сотрудницам парфюмерных отделов от женской части коллектива, а это квесты еще те. Пришлось в час ночи по Москве даже звонить в Курск, требовать разъяснений желаемого. Никто, кстати, не обиделся, наоборот, благодарили за возможность выбора. А потом дьютик закрывался, охрана вежливо загоняла посетителей в район касс, и себе выбирать толком не пришлось.

   В самолете опять покормили по-велосипедному, сами велосипеды довезли в целости, чай в аэроэкспрессе - 80 рублей, пустое, вопреки страшилкам, метро в 8 утра, Курский вокзал, сон в поезде, дом.

   Путешествие, несомненно, удалось. Иногда бывает, что возвращаешься, и потом сожалеешь - ой, то не видел, там не побывал, это не попробовал, а где деньги, Зин? В этот раз видели все и даже больше, чем рассчитывали, побывали везде и даже там, где не планировали, и везде успешно, попробовали - всякое. Деньги - заработаем, а сотый Тур де Франс один раз в сто раз, до следующего можно и не дожить.

   Выводов не будет - я по тексту и так много всякого вывел.

  Приезжайте на велогонки, берите с собой велосипеды, катайтесь сами и в организованных мероприятиях. Это абсолютно не страшно и не сложно. Зато будет весело и запомнится навсегда. А уж в горы, да на Тур де Франс, или на любую другую гонку - вот это действительно бесценно. Надеюсь, там и увидимся.

Алексей Ходов

Tour des Grandes Alpes: Тур де Франс и Альпы со своим велосипедом. Часть 1

Tour des Grandes Alpes: Тур де Франс и Альпы со своим велосипедом. Часть 2

Tour des Grandes Alpes: Тур де Франс и Альпы со своим велосипедом. Часть 3

Tour des Grandes Alpes: Тур де Франс и Альпы со своим велосипедом. Часть 4