Навязчивая идея поехать в Кортону – город на границе итальянских регионов Тосканы и Умбрии – у меня возникла после прочтения книги американки Фрэнсис Мэйес «Под солнцем Тосканы». Может быть, если вы не читали эту книгу, то видели фильм: он более сюжетный, чем литературный первоисточник, на мой взгляд, в нем уделено недостаточно внимания самому городу, очаровательной неспешной повседневности, но мне кажется, что даже фильма будет достаточно, чтобы заочно влюбиться в Кортону. Я же была буквально больна этим городом и стремилась попасть туда во что бы то ни стало – и, как оказалось, болезнь моя только усугубилась, когда я все увидела своими глазами.

   Информации о Кортоне на просторах русскоязычного интернета мало, эта тропа еще не исхожена нашими туристами, лишь отдельные смельчаки и преданные фанаты книги решаются отправиться туда. Оно и понятно – это крошечный город, стоящий в стороне от основных туристических маршрутов, честно говоря, я не представляю, как там можно водить большие группы. Кортона создана для самостоятельного путешествия – она не потерпит суеты групповой экскурсии, да и, положа руку на сердце, она не изобилует очевидными туристическими объектами – она сама объект, и главная ее достопримечательность – это необыкновенная атмосфера, древность, тишина, красота, ранящая в самое сердце.

   Кортона действительно очень древняя – она была одним из самых значимых этрусских городов. В некоторых источниках говорится, что Кортона вообще едва ли не самый древний город Италии. По легенде, ее основал сын Ноя – Крано, спустя 273 года после Всемирного потопа. Таким образом, Кортона древнее и этрусков, и Трои, и Рима. Однако именно этруски первыми оставили здесь свой след, и в городе до сих пор можно увидеть фрагменты этрусских стен. Кортона расположена на 600-метровой высоте и окружена зелеными тосканскими и умбрийскими холмами, а к югу от нее лежит знаменитое Тразименское озеро.

   Мы выехали в Кортону на третий день своего пребывания во Флоренции, сев на ранний региональный поезд, следующий в сторону Рима. Время в пути –полтора часа, дорога была нам знакома, потому что в этом же направлении мы ездили в Кьюзи – Кортона раньше на пару остановок. Хотя, на самом деле, железнодорозной станции в Кортоне не имеется, и выходить надо на станции Камучия-Кортона (Camucia-Cortona): Камучия – это городок на равнине, Кортона же возвышается на холме в нескольких километрах оттуда, и дальше ехать нужно автобусом. Как оказалось, мы приехали слишком рано – где-то около половины десятого утра, в то время как ближайший автобус намечался в 10.45. А ведь нам так хотелось поскорее попасть в вожделенный город! Но выбора не было – нужно было ждать, потому что около вокзала не видно было даже таксистов, да и вообще в первые минут пятнадцать нам не встретилось ни души. Зато на привокзальной парковке красовались красный «мини-купер» и желтый «жук», которые весьма живописно смотрелись на пустынной площади.

   Не захотев ближайший час провести на лавочке, мы решили прогуляться по главной улице крохотной Камучии и набрели на бар, где местные старички пили кофе и чесали языками. Под их пристальным наблюдением мы осведомились у бармена, правильно ли мы все поняли насчет автобуса и где можно купить на него билетики, - он показал на табаккерию через дорогу (табаккерии – это маленькие магазинчики или киоски, в которых, как в нашей «Союзпечати», можно купить все на свете). В табаккерии собрались местные любители лото, а мы приобрели два билета туда-обратно по цене 1 евро каждый. Но ждать оставалось еще довольно долго, и мы вернулись в бар, заказав два каппуччино и два рогалика с кремом. Старички, увидев, что нам негде сесть, скучковались и освободили для нас маленький высокий столик, и мы принялись за свой второй завтрак. Это был едва ли не самый вкусный кофе, что я пила в Италии, а то, что выпечка была самой вкусной, - это несомненно: все свежее, крема не пожалели, он не прятался сиротливо в уголке, как у отечественных кондитеров. И заплатили мы за все это великолепие всего 3,5 евро, так что это был еще и самый дешевый наш перекус: сразу видно, что это заведение только для местных, - ну еще бы, кто будет распивать кофе в ничем не примечательной Камучии, когда рядом Кортона?

   Насладившись едой и раскланявшись с барменом и всеми приветливыми старичками, мы вернулись к вокзалу, немножко побродили по площади, погрелись на утреннем солнышке, сидя на лавочке в компании вновь прибывших туристов. Автобус прибыл практически без опоздания, мы прокомпостировали билетики и отправились в путь. Дорога в Кортону вьется серпантином, и с каждым новым поворотом виды становятся все более захватывающими: зелень, многочисленные старинные дома (где-то среди них и Брамасоль, описанный в романе "Под солнцем Тосканы"), разбросанные по склону холма, оливковые рощи, вдалеке блестит Тразименское озеро… Уже всего этого хватило, чтобы прийти в восторг. Мы также проехали церковь Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, которая является одной из красивейших ренессансных церквей в Италии. К сожалению, из города до нее идти довольно-таки далеко, да и открыта она бывает крайне редко.

   Конечная остановка – Пьяцца Гарибальди (какой же итальянский город без такой пьяццы?), и вот мы уже радостно обозреваем долину и склон холма, а потом не менее радостно топаем по главной улочке среди высоченных средневековых палаццо с невероятными арками. В одном из них находится туристический пункт, где вам с радостью и совершенно бесплатно дадут красочную карту города, чтобы вы не потерялись, блуждая по узеньким улочкам. А таких улочек в Кортоне действительно великое множество! Они отходят от главной улицы и завораживают своими умопомрачительными лестницами, то взмывающими ввысь, то ухающими куда-то вниз: Кортона отнюдь не простой город для прогулок, тут постоянно чувствуются причуды рельефа! И остается только поразиться умению древних строителей, которые на такой высоте веками строили прочные дома, стоящие и по сей день.

   Главная улица Кортоны – Виа Национале - очень радостная и праздничная, с множеством магазинчиков и галерей, где можно купить все – от открытки за один евро, до настоящего произведения искусства. Тут же раскиданы многочисленные ресторанчики, столики стоят прямо на улице, и туристы вовсю радуются жизни, вкушая местные деликатесы. Туристы, к слову сказать, в Кортоне есть, но это не группы, и круг национальностей весьма органичен – по крайней мере, мы слышали только английскую и польскую речь и пришли к выводу, что в Кортону едут те, кто описан в книге «Под солнцем Тосканы» - американцы и поляки.

  Преодолев Виа Национале, мы вышли на главную площадь города – Пьяцца дела Репубблика, которая славится знаменитым зданием Палаццо Комунале, - проще говоря, городской ратуши, с просторной лестницей и башней с часами. Построена вся эта красота была аж в XIII веке, и ступеньки так и манят туристов – сидеть там и обозревать площадь – одно удовольствие: резные балкончики, цветочная лавка, рестораны, сувенирные лавки… местные жители, туристы, монахи – количество людей не идет ни в какое сравнение с толпами во Флоренции или Сиене, но наблюдать за ними не менее интересно.

   Немного сориентировавшись на местности, мы отправились дальше – нырнули в закоулок сразу за лестницей и оказались на следующей площади – Пьяцца Синьорелли, названной в честь знаменитого уроженца Кортоны - живописца эпохи Возрождения. В честь него также назван театр, который находится на той же площади.

   И здесь же располагается местный музей - Museo dell'Accademia Etrusca, который, как видно из названия, посвящен этрускам. Мы решили приобщиться к древнему и прекрасному и купили билеты. Музей довольно-таки большой, но большую часть его экспозиции занимают всевозможные черепки. Очень интересно было посмотреть на схемы этрусских гробниц, которыми усеяна местная равнина (их тоже можно осмотреть, но здесь, наверное, все-таки лучше иметь в своем распоряжении автомобиль). Главный же экспонат музея – огромный этрусский бронзовый светильник с множеством разнообразных (в том числе и не совсем пристойных) фигурок. Сохранился он прекрасно, посмотреть есть на что. Музей расположен в здании средневекового палаццо, поэтому там также можно увидеть разнообразные предметы быта здешней знати, гербы, знамена и прочие красивости. Нам больше всего понравился внутренний дворик – стена его сплошь заполонена всевозможными каменными гербами, и герб Медичи также здесь – куда же без них в Тоскане?

   Покинув музей, мы, сверившись с картой, направились к главному собору – Дуомо. Он находится на самом краю городской стены, откуда открывается красивый вид на холмы – а также на местное кладбище, тоже, кстати, весьма эффектное. Прямо напротив собора располагается еще один музей - Museo Diocesano, где хранятся фрески знаменитого монаха-живописца эпохи Возрождения – Фра Беато Анжелико, но туда мы не пошли, предпочтя осмотреть собор. Кортона вообще – город церквей и монастырей. Здесь очень много религиозных сооружений, особенно это чувствуется с учетом размера городка. И, в основном, все достопримечательности Кортоны – это именно церкви, но лично мне было нисколечко не скучно по ним ходить – наоборот, очень интересно. Католические храмы меня зачаровывают: в них красиво, тихо (если это не главный собор Сиены, конечно), все они разные, и при этом в них чувствуешь себя так… свободно. Для человека нерелигиозного это очень странно и очень ценно. И я стараюсь заходить во все церкви, которые попадаются мне в Италии (у меня есть свидетели), чтобы просто побродить вдоль их стен, полюбоваться фресками и скульптурами, посидеть на скамье, впитывая в себя вековое спокойствие.

   Дуомо в Кортоне – довольно скромный собор – как снаружи, так и внутри. Там было светло, тихо, только у алтаря собралась небольшая группка людей. Мы спокойно осматривали убранство, но все же удивились тому, что люди эти вели довольно-таки оживленный разговор, к тому же вокруг бегали дети. И тут нас осенило – это была репетиция свадебной церемонии! Представив, что можно сочетаться браком в этом, безусловно, священном и безумно романтичном городе, мы даже позавидовали счастливчикам. А позже, увидев еще одну – уже реальную – свадьбу на главной площади, обзавидовались еще больше.

   Покинув собор, мы полюбовались загадочной статуей, которая, как позже я выяснила, блуждая по туристическим сайтам, была статуей Святой Маргариты, главной кортонской святой. В XIII веке она считалась блудницей, так как жила в гражданском браке, но однажды ее возлюбленного убили, и всю оставшуюся жизнь она нищенствовала и замаливала грехи – и грехи ей эти были прощены, судя по тому, что во время молитвы Христос кивнул ей с распятия. У ног статуи – собака (по легенде, именно она привела Маргариту к телу погибшего любовника) и почему-то дракон.

   Поплутав немножко по прилегающим улочкам, полюбовавшись живописными двориками и совершенно открыточными «фиатиками», припаркованными у древних домов (моя любовь к этим «фиатикам» не знает границ), мы приняли волевое решение совершить восхождение к святилищу этой самой Святой Маргариты, которое находится почти на самой вершине холма (выше – только крепость Медичи). Для этого мы вернулись по Виа Национале к площади Гарибальди и начали подниматься вверх по Виа Санта-Маргарита. Мы прошли несколько церквей, улицы, домики на которых были один другого живописней – итальянский вкус к жизни чувствуется даже в мелочах, например, в украшении каменных фасадов своих жилищ живыми цветами. Как красиво смотрятся ряды цветочных горшков у порога! И ведь проще этого ничего и не придумаешь, но эффект совершенно потрясающий.

   По всей длине Виа Санта-Маргарита расставлены киоты, украшенные еще одним известным уроженцем Кортоны – художником Джино Северини. В какой-то момент здания по правую руку от нас кончились, и мы оказались на городской стене, опоясывающей холм, а прямо под нами расстилалась долина – вот Камучия, вот Тразименское озеро… какая же эта красота! Было так тихо, так спокойно, вовсю светило уже совсем летнее солнце, повсюду были цветы, над которыми порхали бабочки, откормленные итальянские коты сновали среди травы – такое блаженство, что хотелось кричать от восторга!

   Дорога тем временем становилась все круче, и вот мы уже идем среди высоких старинных стен, бросающих густую тень на камни. Нелегко идти даже пешком, но нас то и дело обгоняла девочка-бегунья, чей маршрут тренировок – вверх-вниз по холму, к тому же появилась парочка велосипедистов, которые сначала взбирались в эту неслабую горку, которая достойна того, чтобы быть включенной в маршрут какой-нибудь классики, а потом на пугающей скорости спускались по этой каменистой дороге. Смотреть на них было очень страшно.

   Поворот – и мы вышли на финишную прямую, но до вершины еще довольно далеко. Теперь справа от нас был какой-то дворец (наверное, епископский) с садом, с отрезком белой тосканской дороги и несколькими живописными оливами за забором, а слева – совсем уж дикая тропа между деревьев.

   Санта-Маргарита все ближе – это сравнительно новая церковь, построенная только в XIX веке, и сама по себе она нас не очень интересовала. Мы только ужаснулись крутой и скользкой лестнице, которая вела к церкви, но потом нашли обход, побродили по просторной – и абсолютно безлюдной - площади, оглядели окрестности, в том числе и высившуюся на вершине холма крепость Медичи, но решили туда не ходить – было очень жарко, уже хотелось есть, мы порядком устали, карабкаясь в эту горку. Поэтому мы ограничились беглым внешним осмотром церкви и насладились видом на Тразименское озеро, открывавшимся с высокой площадки, а после прежним путем отправились вниз.

   Спускаться было куда веселее, и мы вовсю фотографировали и любовались окружавшими нас красотами: с какой точки не погляди, повсюду были великолепные пейзажи, и мы с каждой минутой все больше влюблялись в это волшебное место.

   Тем временем настала пора обеда, и мы вернулись в самое сердце Кортоны и отправились в намеченный нами ранее ресторанчик за Пьяцца Синьорелли. Столики стояли на улице, с трех сторон окруженные древними стенами домов, тут же была припаркована бирюзовая «веспа», на веревке болталось разноцветное белье, тут и там стояли горшки с разнообразными цветами. Там мы до отвала наелись брускеттой, сырной закуской с грушами и великолепной пастой – было так вкусно, что даже не осталось сил на десерт. Во всяком случае, мы так думали, пока не выползли из-за стола и не оказались рядом с джелатерией. Заглянув туда под предлогом «просто посмотреть», мы немедленно возжелали местного мороженого, маленькие порции которого оказались такими огромными, что пришлось надолго осесть на ступенях Палаццо Комунале, прежде чем можно было продолжить свои туристические изыскания. Сидеть на лестнице было ничуть не скучно: нас очень повеселили местные «дрессированные» голуби, которые деловито ходили по лестнице, но не перелетали со ступеньки на ступеньку (а они довольно-таки высокие), а перепрыгивали – что вверх, что вниз. Зрелище было просто уморительное!

   Утолив наконец-таки свой голод, мы решили продолжить прогулку по городу, на этот раз свернув от площади на Виа Берреттини, которая так и манила своими таинственными изгибами. Она привела нас к церкви Сан-Франческо, по которой мы с удовольствием прошлись, прежде чем отправиться дальше. Сказать, что улицы Кортоны живописны – это не сказать ничего. Тут чувствуется не только вековая история города, но и равномерный ток повседневности, ведь за этими каменными стенами живут обычные люди – занимаются домашней работой, готовят, ухаживают за дворами и садами, ссорятся, плачут, любят, смеются. Понимают ли они, какая красота их окружает? Думаю, да – именно поэтому город такой ухоженный, и при этом сохраняет совершенно первозданный вид, без новостроек, безобразных вывесок, больших машин и прочих «благ» цивилизации.

   От Сан-Кристофоро мы свернули налево и оказались перед большими каменными воротами – Porta Montanina. Все, Кортона закончилась, это был выход из города, и мы ненадолго покинули его, увидев остатки древних стен и раскинувшуюся перед нами долину. Глядя направо, можно было полюбоваться кусочком Кортоны – это один из самых популярных ее видов, который часто встречается на открытках и туристических фотографиях: красные черепичные крыши и колокольня Дуомо. Отсюда же видна еще одна большая церковь - Santa Maria Nuova, построенная в XVI в. Красиво!

   Снова пройдя через городские ворота, мы отправились в сторону церкви Сан-Николо – она очень необычной постройки – приземистая, с черепичным козырьком над входом. Она также была закрыта, но мы все равно довольно долго бродили по ее пустынному дворику.

   Далее шла улица, сплошь застроенная монастырями: их мощные стены уходили ввысь. Кортона и так тихий город, а в час сиесты в монастырском районе там царила какая-то поистине священная тишина. Мы в молчании прошли по этой улице и снова вышли на Виа Санта-Маргарита.

   Да, Кортона настолько мала, что ее можно пройти вдоль и поперек буквально за пару часов, что мы и сделали. Было около четырех часов дня, и настало время идти к автобусу (кстати, когда мы проезжали по Камучии, за столиками в баре сидели все те же старички), а потом садиться на поезд до Флоренции. Кортонская сказка для нас закончилась.

   Мы провели в Кортоне всего полдня, и сейчас я понимаю, что гуляли достаточно бестолково и не все посмотрели, но этот город запал мне в душу. Я видела уже много городов в Италии, и ни один не оставил меня равнодушной, но именно этот город на холме всерьез пленил меня. Если бы я могла выбирать, где жить, то выбрала бы именно Кортону. Я поняла, почему об этом городе была написана столь восхитительная книга, и верю, что все описанные там прелести местной жизни – не выдумка, а реальность. Видно, что жизнь здесь проста, тиха и монотонна. Но также видно, что она исполнена смысла – а разве может быть иначе в самом древнем итальянском городе? Не стоит ехать в Кортону, если вы ищете развлечений и шедевров, если туризм для вас заключается в формуле «увидеть как можно больше за короткий срок». Развлекаться здесь негде, сильно расширить свой культурный кругозор тоже не получится – это не Флоренция и не Рим. Это просто очень маленький древний городок, прелесть которого – в его самобытности, в его атмосфере, в его красоте и красоте окружающих его мест. Для меня Кортона – это квинтэссенция чистого итальянского счастья, наверное, день там был самым счастливым моим днем в качестве туриста. И сейчас, планируя поездку на следующий год и выбирая место дислокации для путешествий по Тоскане и Умбрии, я разрываюсь между рациональными вариантами (прежде всего, рациональность заключается в присутствии в городе железной дороги) и зовом сердца, которое требует на неделю поселиться именно в Кортоне. Но, как бы то ни было, я туда обязательно вернусь.